Paraître âdivâsî : lʼimage valorisante dʼun sari « chhattisgarhi » pour une « femme des villages »

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Le pli souple (jhol), la manière de mettre lʼextrémité, les larges plis, la longueur du sari, le port facultatif du corsage et lʼabsence de jupon sont les spécificités de ce que les femmes nomment le style « chhattisgarhi ». Bien sûr, on peut trouver des « jhol » dans le reste de lʼInde, mais ils ne seront pas combinés à un sari court, à de larges plis, ou encore moins à un épais sari de coton sombre, qui permet de ne mettre ni corsage, ni jupon, ou encore moins à la manière de montrer les bords.

2- Paraître âdivâsî : lʼimage valorisante dʼun sari « chhattisgarhi » pour une « femme des villages »

On sait que la soie est plus pure que le coton (Dumont 1966). Mais le coton est quand même perçu comme un matériau pur à porter dans le quotidien. En outre, tout le monde reconnaît ses qualités de solidité et de résistance. On a vu que les couleurs sombres spécifiques à ce modèle et peu courantes dans le système de castes, pouvaient être associées à lʼimpureté.

Dans un sari chhattisgarhi de coton épais et sombre, comment sont perçues les femmes Gond, Kanvar et Raut par les non âdivâsî ? Comment se perçoivent-elles ? Pourquoi ce nom est-il donné par les gens du système de castes comme par

les âdivâsî elles-mêmes, alors quʼil est davantage un modèle recomposé quʼun produit traditionnel régional ?

a- Une perception ambivalente du corps et de la personne

Hommes et femmes du système de castes parlent en bons termes du sari chhattisgarhi. Ils disent également quʼil a été porté dans leurs générations précédentes. Le coton, qui a des propriétés hygiéniques, est un matériau pur. Il absorbe la transpiration, il ne fond pas à la flamme du four ou du gaz comme le synthétique. Il est résistant aux tractions, aux mouvements. Il tient en place et donne un drapé fiable. Il a un aspect esthétique sobre et simple qui correspond à la mentalité des habitants du Chhattisgarh : des gens simples, voire innocents, droits, travailleurs, proches de la nature. On est proche de la peinture des indigènes forgée au début du siècle par Verrier Elvin, mais cʼest sous ces traits que les gens aiment se présenter pour se singulariser en tant que ressortissant de lʼEtat chhattisgarhi. Les habitants de Ratanpur sont favorables au développement de la ville et de lʼEtat qui est un des plus pauvres, mais lʼévolution et le changement font peur à la fois, et dans ce portrait chhattisgarhi, il y a de la nostalgie et de la crainte de lʼavenir.

Par conséquent, les femmes des castes ne vêtiraient jamais ce sari de coton sombre épais, mais elles ont un discours positif à son propos. Même en évoquant les atouts du coton, elles avouent bien évidemment ne pas regretter le sari de coton de leurs aînées. Si elles lʼont abandonné, cʼest quʼil était difficile de résister à la venue de nouveaux saris aux couleurs chatoyantes. De plus, elles seraient ridicules dans ce genre de sari qui est décalé par rapport à lʼimage du groupe. En outre, il existe un facteur qui est la cause de lʼabandon : lʼentretien. En effet, le poids du sari de coton épais est multiplié quand il est lavé. Le lavage étant quotidien, toujours effectué à la main, il devenait une corvée. Le sari synthétique, au contraire, se lave et se sèche rapidement. Mais lʼavantage du sari résidait à la fois dans cet inconvénient. Car la pureté du coton était renforcée par son grand pouvoir dʼabsorption dʼeau.

Emma Tarlo (1996) indique que paraître « femme des villages » est mal vécu par les jeunes générations. Elle indique également le mépris quʼont les habitants des villes pour les villageois. A Ratanpur, le mépris existe, mais il nʼest pas commun à tous. Ratanpur est en effet formé de villages ; tout le monde a une famille qui habite

dans un village. Par conséquent, le mépris provient des femmes qui sont exclusivement dʼorigine urbaine, ou encore de jeunes qui dénigrent le village car ils veulent en sortir. Toujours selon Emma Tarlo, si les gens des villages sont méprisés, cʼest parce quʼils sont jugés pauvres et arriérés. En outre, le fait que la femme soit obligée de travailler est vu en termes dépréciatifs : cʼest le lot de pauvres femmes qui ne peuvent faire autrement, mais, pour une femme de haute caste, travailler représente lʼabandon du foyer.

Il nʼest pas commun que les « basses castes » portent le sari de coton épais et cela se justifie par le fait quʼelles nʼont pas à revendiquer une appartenance. Au contraire, elles ne veulent pas être reconnues, mais cherchent à se fondre, grâce à leur paraître, dans la masse des saris synthétiques. Seules, les femmes Raut de plus de quarante ans continuent à porter le sari de coton. Ces castes ont un statut particulier. Leur fonction est valorisée puisquʼelles vendent du yaourt fabriqué avec du lait, substance des plus pures. Par conséquent, nʼayant pas honte de revendiquer leur appartenance à un groupe les Raut, elles aussi, comme les Kanvar et les Gond, portent des saris épais de couleur sombre.

Le sari « chhattisgarhi », porté par les Raut, les Gond et les Kanvar, est baptisé ainsi par les habitants du Chhattisgarh, pour adoucir lʼimage méprisante quʼils ont des femmes des villages. En effet, justifier le port dʼun sari en insistant sur son caractère régional, est une manière de montrer une appartenance, une identité longtemps revendiquée.

Selon ce principe dʼambivalence, le sari chhattisgarhi porté par les Kanvar, Gond et Raut est baptisé par les habitants du Chhattisgarh dʼune part pour adoucir lʼimage méprisante quʼils peuvent avoir des femmes des villages, dʼautre part, pour exalter la présence dʼâdivâsî en sari de coton, représentant la ruralité du Chhattisgarh avec ses bons côtés. Elles sont alors considérées comme les représentantes de valeurs menacées dans un Chhattisgarh en cours dʻurbanisation. Justifier le port dʼun sari en insistant sur son caractère régional devient alors une manière de montrer une appartenance, une identité longtemps revendiquée.

b- Images de soi : entre honte, fierté et habitude

Il sʼagit, pour finir, de comprendre lʼimage de soi, cʼest-à-dire la perception que la femme se fait dʼelle-même. Délicate à définir, elle varie selon le groupe et la femme qui en fait partie.

Pour certaines femmes, le sari chhattisgarhi représente le dur labeur, la pauvreté, lʼarriération et lʼimpureté. Pour dʼautres, une reconnaissance de sa fonction dans la société et une fierté dʼappartenance. Enfin, pour dʼautres encore, une simple habitude. Certaines nʼen voient pas lʼintérêt. Toutes les femmes ne rêvent pas non plus, de porter du synthétique.

Tout dʼabord, il existe un système dʼacquisitions vestimentaires où, en tant que telles, les femmes nʼont pas de rôle à jouer. Les saris leur sont offerts à des cérémonies, le plus souvent un mariage, une, deux ou trois fois par an. Les drapés sont choisis par des hommes, lʼépoux de celle qui va offrir. Par conséquent, la femme âdivâsî ne peut choisir son sari, elle ne peut que lʼaccepter. Les motivations de porter un sari sont plus liées à une habitude ancestrale quʼau plaisir de lʼacheter.

Les femmes ne savent pas justifier les raisons du port de leur sari, elles le portent ainsi depuis des années, elles nʼaiment pas les autres saris. Elles ont certainement des désirs, mais qui sont rapidement refoulés, car elles pourraient devenir la risée du village si elles mettaient un sari synthétique. Il existe dans les villages une forte pression sociale et des commérages rapides. Elles ont une réputation à tenir, et vouloir ressembler à une femme des villes nʼest pas de leur ressort. Elles intègrent une image dʼelle-même liée à des habitus que forge la société, quʼelles ne peuvent pas remettre en cause, qui va avec leurs conditions de vie et leur génération.

A Puru, Sâvitrî Etvar nʼa pas une image positive générale dʼelle-même. Cela se voit à la manière quʼelle a de sʼéchapper dès que jʼarrive, à son refus que je la photographie, à sa peur de se voir sur un papier ou dans un film. Les Kanvar vivent dans un village de mille habitants, dans la forêt. Par conséquent, ils vivent entre eux. Leurs critères de beauté et dʼesthétique restent relatifs à leur milieu. Ils savent quʼils sont pauvres, quʼils vivent dans des conditions difficiles et que cela se voit dans le paraître. Cette situation donne honte, en particulier dès quʼils sortent de leur village.

Les Gond, quant à eux, sont déjà plus proches des villes. Ils vivent entre eux certes, mais ont plus de contacts avec lʼextérieur. De plus, il existe, dans leur village, des vestiges dʼun ancien royaume. Ils reçoivent donc quelques visites de touristes qui sʼintéressent à eux. Certains dʼentre eux font des études, arrivent à des professions intellectuelles. Il nʼest pas rare, dans un mariage Gond, de voir un couple dʼapparence urbaine, lʼhomme étant vêtu dʼun pantalon et dʼune chemise, la femme en sari de fête. Le sari chhattisgarhi est perçu alors comme vieux et dépassé, mais également le symbole dʼune ancienne civilisation.

Quant aux femmes Raut, elles ont davantage un discours de défense et de revendication du sari. Elles en sont fières, que ce soit au niveau de lʼesthétique, du fait dʼavoir la liberté de ne pas porter de jupon, ni obligatoirement de corsage. Elles trouvent le sari adapté aux saisons, au froid ou au chaud. Les femmes Raut aiment leur sari de coton « chhattisgarhi », même si elles savent également lʼalterner avec un sari de coton mélangé à du synthétique.

Conclusion du chapitre 2

Au fur et à mesure des années, la variété des couleurs du sari chhattisgarhi diminue, puisquʼelle ne comporte plus, actuellement, que du bleu et du vert. Les couleurs sombres sont perçues comme mystérieuses, sobres et modestes, mais elles peuvent être vues, surtout lʼindigo, comme cachant des salissures, voire même impures. Le vert, quant à lui, est associé directement à la forêt et au perroquet, donc à la nature. Les motifs qui ornent les bords sont des fleurs, associées à la nature et à la fertilité. Leurs croisillons font référence également à un travail domestique, la vannerie. Du fait de sa structure parfaitement symétrique, le sari chhattisgarhi peut être porté dʼun côté ou de lʼautre.

Ce qui se dégage de ce sari chhattisgarhi, cʼest sa fiabilité, sa tenue, son maintien, la protection du corps quʼil assure, mais également la liberté de mouvements quʼil permet. La fiabilité tient de lʼattache du sari : triangle, nœud, larges plis. Le sari assure, dʼautre part, une couverture totale : la partie inférieure, pliée en deux, double lʼopacité. Ensuite, il existe un deuxième tour qui forme une couverture supplémentaire du dos. Enfin, le sari couvre, mais offre la possibilité de découvrir, selon les besoins et les activités, les bras, la tête et les jambes.

Cette fiabilité est renforcée par le fait que le matériau est de coton, épais, donc résistant à la traction, aux lavages, aux mouvements. La femme peut tirer dessus pour faire la torsion sans risque de rompre lʼétoffe. Lʼétoffe ne glisse pas. Rentrée à la ceinture, en appui sur la tête, dans les deux cas, elle tient. En outre, le coton est considéré comme un matériau répondant aux critères de pureté.

Le côté esthétique nʼest pas à négliger. La couleur sombre est rehaussée par la vivacité des bords, que la femme sait ajuster, à la fois pour montrer leur beauté et pour mettre en valeur les cheveux, lʼépaule ou la hanche. Il est fort probable que les bords aient eu un rôle, si ce nʼest de distinction, dʼappartenance à un groupe, mais avec les changements de lieu de fabrication dʼentreprise, la multiplicité des commerces, ils nʼont plus cette importance.

Enfin, les opinions des habitants qui ne revêtent pas le sari chhattisgarhi sur celles qui le portent vont du mépris à lʼestime, sentiments liés à des espoirs de

changements ou de nostalgie dʼune vie rurale, dans un Etat pauvre certes, mais en évolution. Les Gond, les Kanvar ou les Raut, en portant ce sari, peuvent en avoir honte ou en être fières ; elles peuvent le rejeter, lʼaimer ou les deux à la fois. Elles se sont adaptées à ce sari depuis des années ; elles en ont fait un vêtement confortable et lʼont intégré à leur personne, à leur paraître âdivâsî.

Chapitre 3 - Paraître « femme des villes » : en quels saris ?

« Debout devant le miroir, elle tient le sari contre elle. Elle commence à le nouer. Le

tissu sʼenroule autour dʼelle, retenu à la taille par le jupon. Un tour complet. La broderie au ras du sol. Puis, elle forme les plis réguliers, en éventail. Les assujetit à lʼavant. Un deuxième tour, le pan sʼélève, passe au-dessus de lʼépaule, retombe dans le dos. Les fils sʼentrecroisent en un jaillissement de dessins, de formes presque abstraites, un alphabet étrange, incompréhensible » (Devi 1999 : 243).

Dans le chapitre précédent, jʼai présenté un modèle de sari porté par les femmes dans les villages. Bien que le Chhattisgarh soit un Etat à dominance rurale, composé de villages, il y existe des villes. Comme dans toute lʼInde, les villes du Chhattisgarh ont vu lʼémergence dʼune classe sociale moyenne urbaine et pour laquelle le paraître est dʼune importance capitale.

Cependant, si la société indienne est actuellement composée de classes sociales, qui sont dʼailleurs discernables assez rapidement, elle reste une société de castes. A Ratanpur, un insigne dʼappartenance aux castes supérieures se donne à voir avec le drapé blanc (dhotî), porté seulement par brahmanes et Kshatriya. Chez les femmes, lʻadéquation entre la caste et le vêtement nʼest pas aussi simple.

Emma Tarlo (1996) analyse le vêtement porté par les Harijan et mentionne quʼils choisissent leurs habits de manière à se fondre dans lʼanonymat, pour cacher leur intouchabilité. Mukulika Banerjee et Daniel Miller (2003), par le portrait de Mano, balayeuse, montrent comment elle soigne son apparence vestimentaire pour avoir une place assise dans le bus, et comment elle résout ses problèmes liés à son image impure, en changeant plusieurs fois de sari dans la journée. Si le vêtement ne permet pas de reconnaître la caste, celle-ci, cependant, influence le paraître vestimentaire. Dans le cas de « castes répertoriées », le paraître sert à cacher la pauvreté et lʼimpureté liée au travail et à la caste. Les femmes de hautes castes, quant à elles,

ne veulent pas non plus afficher leur appartenance par le vêtement, mais la suggérer par dʼautres valeurs, la simplicité, par exemple.

Il ne sʼagit donc pas, ici, de chercher à démontrer un code symbolique qui ferait concorder un insigne vestimentaire et une caste, mais de comprendre le système dʼinteractions qui existe entre la caste et le vêtement, en lʼoccurrence le sari.

Le modèle de sari porté dans les villes est caractérisé par, dʼun côté, une standardisation, de lʼautre côté une diversification. Il est le même pour toutes – de dimensions standard – , mais il présente une grande variété de motifs et de couleurs. Il est unique et multiple à la fois. Cette unicité et pluralité fait quʼil est difficile de lui trouver un qualificatif approprié.

Sachant que le modèle de sari, porté dans le milieu urbain, lʼest dans lʼInde entière, pourrait-on, en opposition au sari « chhattisgarhi », de type « régional », lʼopposer à un sari « indien », de type « national » ? Dans une certaine mesure, oui, mais les saris régionaux, chhattisgarhi ou autres, sont également indiens et font partie des saris propres à la nation. Pour qualifier le sari des villes, quand je suis arrivée à Ratanpur, lʼexpression quʼutilisaient mes informateurs était soit « sari » soit « synthétique ». Pourrait-on opposer un sari « chhattisgarhi » à un sari « synthétique » ? Le premier évoque la région dans laquelle il est porté, le second correspond à une matière apparue avec lʼindustrialisation de lʼInde.

Assimiler le sari porté dans les villes au « synthétique » est quelque peu réducteur, car les femmes portent également dʼautres matières comme la soie ou le coton. Cependant, cette analogie mérite que lʼon sʼattarde quelque temps sur ce matériau. Absent – voire dénigré – de tous les ouvrages ethnographiques, ethnologiques, le synthétique est pourtant porté par toutes – hormis les quelques femmes que jʼai étudiées dans le chapitre précédent. Au contraire, le succès du synthétique reflète les idéaux féminins actuels.

Le synthétique marquant le passage dʼune société rurale à une société urbaine, lʼengouement envers ce matériau est donc significatif de lʼapprobation face à lʼurbanisation. On ne veut plus faire « femme des villages » – pauvre et arriérée – , mais « femmes des villes » ouverte aux changements en termes de mœurs, scolarisation et confort. Gai et léger, le synthétique donne peu de travail et

dʼentretien. Comme il est dʼun coût abordable, il se remplace facilement. Il est adapté au souci quʼont les femmes dʼalléger leurs tâches domestiques.

Tentons de comprendre les questions que se pose la femme indienne tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour paraître « femme des villes » : « Quel sari vais-je mettre aujourdʼhui? De quelle couleur, quelle tonalité, quels motifs, quel matériau ? Et ensuite, comment vais-je le mettre ? Avec quel corsage et quel jupon ? Puis, à quels bijoux vais-je lʼassocier ? ». Les réponses varient aussi bien selon lʼoccasion, le type dʼactivité, le statut des gens rencontrés que du goût ou de lʼhumeur de la personne. Elles évoluent également au fil des années.

Cependant, au contraire de la femme Kanvar, Gond et Raut, qui peut, toute sa vie, garder son paraître vestimentaire, la femme des villes, lorsquʼelle ouvre ses valises dans lesquelles elle range ses drapés, ne peut pas sortir les mêmes selon que son époux est vivant ou décédé. Derrière ce paraître des femmes des villes se cache cependant une dimension traditionnelle, celle de la distinction de lʼépouse dont le mari est vivant et celui de la veuve.

A) Alternatives

Etant donné que les interdictions vestimentaires sont fortes, même si elles se sont assouplies, la veuve a un choix limité de vêtement. Lʼépouse, quant à elle, a un choix varié, que ce soit au niveau du matériau (synthétique, soie, coton), des motifs (fleurs, fruits, animaux…), des couleurs, des tonalités et de la structure. Mais dans le quotidien et dans les cérémonies, comment une femme fait-elle son choix ? Sachant que, même à Ratanpur, la femme nʼachète pas (ou rarement) ses saris, comment fait-elle pour avoir envie de porter un sari plus quʼun autre ?

Les saris font partie dʼun système de dons. Ils sont offerts à la femme par des membres de la famille, des ami(e)s, lors de cérémonies, en cadeau de voyage, lors dʼun départ etc… La femme se souvient, sans faille, de qui a fait le don dʼun sari ou dʼun autre. Elle doit tenir compte du respect quʼelle doit porter à son époux et aux membres de sa famille. Mais la relation affective, amour ou amitié ou le contraire

importe beaucoup. Elle effectue alors une organisation tenant compte du modèle de