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SUISSE

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11™ Année — N° 8 Edition d'Eté 5 Octobre 1912

JOURNAL ILLUSTRE

D E S

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ET LISTE DES ÉTRANGERS

ORGANE DE L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE VAL AIS ANNE

SUBVENTIONNÉ PAR L'ETAT DU VALAIS — PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU CONSEIL D'ÉTAT

RÉDACTION :

Albert DURUZ, 5ion

it pour une année : suisse 3 Fr. W e r 4 Fr.

L e n u m é r o : 2 5 C e n t i m e s

ADMINISTRATION :

H- 50MA, Boulevard du Midi, 5ion

Le service du „Journal des Stations du Valais" est fait G R A T U I T E M E N T à un nombre considérable d'Hôtels des Stations des Alpes, et des grandes localités, aux Bureaux de Renseignements, Agences de Voyages et Syndicats d'Initiatives

de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc.

L e Bietschhorn

(3953 m.)

AR son isolement, on l'ignore un peu. Il n'a pas encore connu les faveurs du grand public des sites célèbres, il ne les connaîtra jamais. Non pas que le Lötschen-

tal — sa vallée — le cède en beauté à d'autres, au contraire!

Mais le Bietschhorn est de ces montagnes qui — au point de vue esthétique, bien entendu — demandent un recul formidable pour être vues dans toutes leurs splen- deurs. De la vallée même, la vision est trop raccourcie, il faut s'élever sur le versant opposé afin de rétablir l'harmonie des lignes, alors le spectacle gran- diose dépassera de beaucoup tel autre spectacle naturel chan- té par les guides de tout pays.

J'ai parcouru les Alpes, d'un bout de la chaîne à l'autre, j'en connais chaque vallée, chaque col, chaque sommet, mais je dois avouer que j'ai rarement éprouvé une émotion aussi violente que celle où je vis le Bietschhorn, de près, pour la

première fois. Si pourtant, la première fois que je vis le Cervin. Ce rapproche- ment me frappe, et cependant il ne me pa- raît pas trop paradoxal, car, je ne sais, en effet, aucun autre pic capable de sou- tenir cette comparaison, avec le célèbre mont de Zermatt. Je ne veux pas dire par là que l'on retrouve dans le carac-

Au! SOMMET DU BIETSCHHORN

tère du Bietschhorn, les traits du Cer- vin, mais ces deux farouches géants ont bien un rapport — occulte peut-être ! — de lointaine ressemblance. Tous deux surgissent d'un élan vers le ciel et leurs arêtes tendues portent, très haut, les ci- mes, en une solitude infinie. Autour d'eux,

les sommets s'abaissent. Partout le vide et l'isolement. Et leur prestige me semble surtout résider dans le fait qu'ils sont seuls, prodigieusement seuls, partant, plus beaux.

La première fois que je vis le Bietsch- horn ! C'est un souvenir ancien déjà, mais lumineux comme s'il était d'hier !

De ces souvenirs se- reins qui sont éternel- lement jeunes et qui jalonnent notre vie de joie et de poésie.

Nous rentrions en Valais après une rude et longue campagne dans les Alpes de la Suisse centrale. Certes, ces montagnes-là sont belles, mais, je ne sais pourquoi nous avions fini par avoir un véri- table heimweh de nos montagnes à nous, les montagnes aimées dès notre enfance et dont la vision fait plus ou moins partie de notre moral. C'est pourquoi nous voulions nous retremper dans cette atmosphère reposante avant d'abandon- ner la corde et le piolet.

A l'aube, nous avions quitté la cabane du Flutthorn, et quand nous fûmes à la ligne de faîte du Petersgrat — le col par où l'on se rend de l'Oberland ber- nois en Valais, de la vallée de Lauter-

70 JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

brunnen dans le Lötschental, — quand nous fûmes au Petersgrat, dis-je, le Bietschhorn apparu soudain, découpait sa merveilleuse silhouette sur l'horizon enflammé d'où surgissait lentement le so- leil du jour nouveau. Nous n'eûmes pas un mot, pas un cri d'admiration, mais, un silence profond descendit en nous qui remplit notre cœur d'émotion. Et d'un même coup le désir se leva : faire le Bietschhorn! A huit heures du soir, après une marche forcée, nous couchions à la cabane du Schafberg, au pied même de notre pic. J'aime ces décisions rapides et énergiques. Elles ont leur reflet dans notre quotidienne existence.

La cabane du Schafberg ou Bietsch- hornhiitte ne ressemble aucunement aux coquettes et confortables cabanes à la mode, celles de Saleinaz ou d'Orny, par exemple. Non, elle est simple, elle est humble et ceux qui viennent troubler sa solitude sont des grimpeurs ou des rê- veurs en quête de beautés nouvelles.

Et comme la veille, au petit jour, nous sommes debout. De long éboulis, quel- ques névés, et au soleil levant nous émergeons de la crête, au bord du gla- cier. Un froid intense règne qui nous oblige de ne pas faire .une halte prolon- gée. Nonobstant, au creux d'une roche, nous sortons la gamelle et en moins de rien, un thé bouillant nous réchauffe.

Vu d'ici le Bietschhorn se présente sous un aspect très particulier. L'on a devant soi un chaos de rocs brisés et croulants, des murailles fissurées, des arêtes contorsionnées, et l'on y cherche- rait en vain l'admirable monument qui nous avait enchanté, vu de la vallée ! La puissante arête ouest, par où nous monterons, s'abaisse insensiblement et vient mourir au milieu du glacier. La première partie de l'ascension n'offre rien de bien intéressant. L'accès est aisé, et, en sautant de bloc en bloc, on s'élève rapidement.

Subitement, l'échiné se redresse, quel- ques « gendarmes » hérissent la crête, les précipices se creusent. La grimpée de facile qu'elle était devient ardue et périlleuse. Par surcroît de prudence, nous .abandonnons l'arête, et traversons des

plaques fortement inclinées, coupées de couloirs glacés où les piolets entrent en danse. A l'altitude de 3700 mètres envi- ron, nous rejoignons l'arête pour ne plus la quitter cette fois, jusqu'à la cime.

Cette chevauchée d'arête est l'une des plus belles qui se puissent faire dans

les Alpes et les difficultés que l'on y rencontre sont comparables à celles de la Dent-Blanche ou du Rothorn de Zinal.

Le versant nord est fantastique et frappe l'imagination par la terrible splendeur de ses pentes de glace presque verti- cales. Là en bas, tout en bas, le glacier étincelant de lumière, semble bailler, par ses nombreuses crevasses, au bon soleil des hauteurs.

L'arête qui s'abaisse sur Rarogne n'est pas moins impressionnante mais d'un autre genre de beauté. C'est une crête de rocs dentelée, ébréchée, d'où bavent, sans relâche, les chutes de pierres.

Mais voici que devant nous, la muraille s'est redressée, et vue d'en bas, semble absolument impraticable. Derrière le gra- nit roux, le ciel bleu. Emouvant contraste du rocher passif et de l'azur impondé- rable ! Foin de poésie ! Il faut attaquer de front la tour, se monter à son torse, l'étreindre, se crisper à des saillies mi- nuscules, s'élever lentement, laisser cou- ler la corde, et d'un suprême effort se hisser sur le faîte. Cette « rothe Turm » comme l'appellent les guides du Lötschen- tal est un énorme et surplombant « gen- darme » dont la traversée est indispen- sable. Mais, il n.'y a. rien à regretter, car ce passage est.certainemeut l'un des plus intéressants de la grimpée. Au-dessus, la pente s'accentue encore et l'arête s'amin- cit. Une jambe sur Ried, une jambe sur Rarogne, ainsi à califourchon nous fran- chissons de croustilleuses lames de rocs.

Après de grandes dalles lisses, où des fissures facilitent l'escalade, on atteint le point de liaison avec l'arête nord, et dès lors il n'y a plus qu'une seule arête: la crête terminale. Un épaulement, un es- pace pavé de larges rochers plats, et là- bas, une petite silhouette massive : le cairn du sommet. En moins de rien nous y sommes. Une poignée de mains, la corde dénouée, les sacs à terre, et c'est le délassement paresseux du corps et de l'âme après la lutte ardente et les efforts puissants.

Derrière nous, une seconde caravane arrive, deux messieurs et un guide. Ils sont partis un peu tard de la cabane et ont essuyé une chute de pierres en re- montant un couloir.

Le temps est radieux. Une brise légère souffle qui fait claquer notre drapeau fédéral attaché à un piolet. Comme on

se sent vivre dans ce merveilleux isole- ment où, seules, les voix des glaciers pas- sent mêlées aux ondes de chaleur émanant

des roches sèches. Verdoyante, la belle vallée de Lötschen s'allonge au pied de chaîne, comme enrubannée par le torrent de la Lonza. Sur les alpages, les taches claires et mouvantes des troupeaux. Une chapelle blanche, c'est Fafleralp, avec le miroitement de son lac. Ah ! ces minutes de délices au sommet, pourquoi doivent- elles donc être si courtes, et ternies, sans cesse, par le sentiment du retour, de l'inexorable départ !

Allons ! debout ! Reprenons les sacs, renouons la corde et départ. En même temps que nous partons, la bise se lève et commence de souffler en tempête. Nous tenterons la descente par l'arête nord, en glace du haut en bas, et qui infléchit en un arc harmonieux ses franges de corniches neigeuses. Une dure « taille » nous attendait et, marche après marche, nous ne nous abaissions que très lente- ment. La pente est des plus inclinées et pourrait être comparée à l'arête est du Weisshorn. Sans ce diable de vent, ça irait tout seul, mais il galope furieuse- ment, nous fait chanceler, menace de nous précipiter dans l'abîme, et jouant avec notre corde il l'arrondit en demi-cercle au-dessus du gouffre, et la tend avec une telle violence que nous ne pouvons pas résister. Quelques cents mètres d'arête sont ainsi enlevés, nous nous relayons tour à tour pour tailler, mais voici que la neige dure écaille la croûte glacée, aussi les crampons nous servent-ils à merveille et nous atteignons un petit pla- teau où nous abandonnons résolument l'arête pour traverser la face nord-ouest et rejoindre, par des névés, les flancs du Schafberg.

A 4 h. nous heurtions du piolet les parois sonores de la cabane. Cette fois, nous sommes bien seuls. L'autre cara- vane que nous apercevons très haut sur l'arête, n'avance que lentement en utili- sant nos traces. Le temps de rouler la corde, de faire une gamelle de thé et de repartir.

Le même soir nous couchions à Kippel.

L'humble cure nous accueillait — car il n'y avait pas encore l'hospitalier hôtel

— et, l'on pouvait voir, là-bas, au fond de la nuit claire, le Bietschhorn briller d'un mystérieux éclat.

V. D'ERENS.

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS 71

La Vallée de Chamonix

UEL admirable pays que celui qui, du col de Baime au pied du Mont Blanc, creuse entre le Buet et les Aiguilles d'Ar- gentières une des plus riantes vallées de la chaîne des Alpes !

La vallée de Chamonix est arrosée par l'Arve, qui, par Sallanches et Bonneville, va se jeter dans le Rhône à sa sortie du lac de Genève.

C'est d'abord Monroe, avec son col des Montets et le passage de la Tête- Noire : Tréléchant, en face des glaciers du Tour, d'Argentières et de l'Aiguille Verte ; Argentières, ancienne villégiature très réputée, grand centre d'excursions et de sports d'hiver; le col d'Argentières (3516 m.) offre une superbe vue sur le Val de Ferret ; point de départ pour les Aiguilles Rouges; les Pratz de Chamo- nix, en face du Montanvert, avec une vue incomparable sur la chaîne des Al- pes. Enfin Chamonix, la reine de la val- lée, majestueusement assise au pied du Mont-Blanc, ce roi des géants alpins, une des plus célèbres stations de montagne du monde entier, jolie petite ville de 3,000 habitants, qui en compte plus de 10,000 en été et qui en comptera bientôt autant en hiver, grâce au développement intense de ses sports.

En rentrant en Suisse par la vallée du Trient, on trouve Vallorcine, point de transit des trains du Martigny-Châtelard, à 1200 m. d'altitude, et d'où l'on fait de très belles excursions à la cascade de Barberine, à Pierre à Bérard et au cha- let de la Loriaz.

La beauté grandiose et sé- vère de cette région essentiel- lement alpestre lui vaut une réputation mondiale ; peu de pays sont autant fréquentés par l'élément touristique.

La création de la merveil- leuse ligne du Martigny-Châ- telard, se raccordant à celle de Chamonix-Genève par le Fayet, a contribué pour une bonne part, au développement intensif de l'industrie hôtelière dans cet admirable recoin des Alpes. A. D.

CHAMONIX : l'Eglise et le Brévent en hiver

Stations d'Hiver

Ghampéry - Moriins - Montana Loèche-los-Bains

JE Valais tend de plus en plus à devenir un centre de sports d'hiver, grâce à ses hivers secs, à ses masses de neige dans la montagne, à ses pen- tes naturelles superbes pour toutes pis- tes, à son heureux climat, pur et enso- leillé.

Champéry, Morgins, Montana et Loè- che-les-Bains sont déjà dotés de tout l'agencement et de tout le confort pour

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les sports d'hiver et le bien-être intérieur

— ski, luge, bobsleigh, patinage — tout ce qui fait aujourd'hui les délices des touristes hivernaux, s'y trouve réuni à souhait.

Les hôtels de ces stations ont presque tous l'éclairage électrique, le chauffage central, le téléphone.

Des concours et des fêtes s'y orga- nisent chaque année, qui attirent une foule d'amateurs et de spectateurs.

Quand on considère les bienfaits de ces exercices au grand air, au point de vue sanitaire, les charmes des ballades en traîneau, des courses folles en ski, des danses sur la glace, on ne s'étonne plus que nos stations d'hiver soient bientôt aussi fréquentées qu'en été.

Il faut louer aussi le zèle et le sacri- fice des créateurs de ces stations idéales, où le plus irréprochable confort a été introduit, en dépit de beaucoup de dif- ficultés.

Faut-il s'étonner aussi que ces stations possèdent toutes un chemin de fer (Loè- che-les-Bains aura le sien bientôt); ces voies d'accès rapide, dont la multiplicité n'est cependant pas faite pour nous plai- re, à nous, les fanatiques du jarret, sont ici, pleinement justifiées. Tinte is Money.

On assure que d'autres stations d'hiver sont en voie de préparation, on parle d'Evolène, de Zinal, de Gletsch, nous ne pouvons que former des vœux ardents pour le succès de ces nouvelles tentati- ves, lesquelles ne peuvent que tendre au développement de l'industrie hôtelière dans notre pays.

A. DURUZ.

P. S. — Nous ne saurions décemment parler de Montana sans y associer le nom de sa voisine et de son aînée, Sierre,

le Nice valaisan (en tenant compte du lac de Géronde), l'ancienne station d'été et d'hi- ver chère aux touristes de tous pays, aux Anglais en particu- lier.

Sierre-Bellevue est une de nos plus anciennes stations d'étrangers ; chef-lieu de la Noble-Contrée, et dont les ar- mes sont de gueules au soleil d'or.

Oui, c'est bien là le doux pays du roi Phébus ! D.

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Un tournoi international de Hockey sur la patinoire de Chamonix

72 JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

P A Y S A N N E S D E C H A M P É R Y EN SKIS (Cl. Jullien Frères)

La Déroute des Glaciers

"'ÉPOQUE pliocène est carac- térisée par le refroidissement considérable de la tempéra- ture, qui provoqua une action glaciaire générale. En même temps, l'homme apparaissait et l'aurore de l'humanité se trouve ainsi liée intime- ment aux grands phénomènes glaciaires.

Dans le splendide décor du monde alpestre, le glacier est le principal motif;

sa vie et ses fluctuations frappent l'hom- me d'admiration autant que de surprise.

Projeté sur une pente rapide ou resserré entre deux moraines, il prend, dans sa lutte contre le roc qui l'écrase, les for- mes tourmentées et changeantes d'une magnificence inattendue ; il capte la lu- mière dans ses prismes innombrables et il joint à la beauté des lignes les effets multicolores les plus étranges. Le roc est inerte, quoique obéissant à des lois im- placables dont le processus est si long, qu'elles semblent ne pas exister pour nous ; le glacier, au contraire, est vivant, il se meut, s'agite, se rebelle, avance ou recule ; parfois même on croirait enten- dre, dans le fracas de ses séracs chan- celants ou le cliquetis de ses crevasses resserrées, le rauquement énorme d'une bête gigantesque qui souffre et se plaint.

Jadis triomphant, aux temps chiméri- ques où les siècles ne comptent plus, le glacier a couvert une partie de l'Europe, coulant des hauts massifs, remplissant

toutes les gorges, toutes les vallées et venant déferler dans la plaine, en ma- gnifiques ondulations. Le plus important était le Glacier du Rhône ; il trônait au cœur même de la grande chaîne des Al- pes centrales, qui sont le plus puissant relief de cette ligne de sommets, arête formidable du'monde qui commence en Espagne, traverse l'Europe entière pour aller se perdre en Asie, vers le détroit de la mer de Behring. Au moment de sa plus haute extension, ce glacier s'élevait à 3550 m. sur les flancs du Schneestock et du Furkahorn, laissant des traces très

visibles, transportant des blocs erratiques sur l'Eggishorn, puis descendant le long de la vallée, avec 2100 m. de hauteur à rillhorn, en face de Loèche-les-Bains, 2082 m. à l'Arpille, au-dessus de Mar- tigny, à l'entrée de la vallée du Grand- St-Bernard, 1650 m. sur le flanc de la Dent de Mordes. Nous voyons le formi- dable glacier traverser la vallée du Lé- man et, se partageant là en deux bras, n'ayant plus que 1350 m. de hauteur, son épanouissement dans la vallée plus large ayant abaissé son niveau. L'un de ses bras remonte vers le Nord pour aller rejoindre les glaciers du bassin du Rhin;

l'autre se dirige vers le Midi, après s'ê- tre réuni aux immenses glaciers des val- lées de la Dranse et de l'Arve. Il se soude à l'Est et au Sud aux glaciers de l'Isère et de la Durance, dépasse Lyon et s'épanouit jusqu'en Provence, près de Château-Arnoux, à 16 km. en aval de Sisteron. Et cela sans nul doute possible!

Obéissant aux mêmes lois, à travers les siècles, toutes les masses de glace descendent lentement des hauts plateaux et coulent par les gorges, creusant et polissant le roc dans leur descente et partout, le terrain occupé par le glacier présente les mêmes stries, les mêmes ro- ches moutonnées, les mêmes cannelures longitudinales et parallèles qui indiquent la pression et le sens de la marche du glacier ; partout également on retrouve les matériaux morainiques, le cailloutis glaciaire et les immenses blocs erratiques

MOROINS-LES-BAINS

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS 73

de dur granit, arrachés des hauts som- mets, véhiculés par l'incessante traction du fleuve rigide et laissés là, sur un ter- rain entièrement calcaire, quand il s'est retiré.

Combien a duré cette époque glaciai- re ? Personne ne le sait ; les années se comptent par milliers dans le cycle de ces grands phénomènes mystérieux de la nature et les siècles ne sont que d'hum- bles unités, dont le total seul a une va- leur et une signification ! D'ailleurs, il est impossible d'évaluer la vitesse de la mar- che des glaciers, soit en avant, soit en arrière. Des savants, prenant pour base la vitesse maximum donnée par M. Hei- land pour les glaciers du Groenland, es- timent qu'il n'aurait fallu que 460 ans pour transporter un bloc du Glacier du Rhône à Lyon ; d'autre part, d'après M.

Heer, un glacier mettrait 500 ans pour faire une lieue et la Pierre-à-Bot aurait mis plus de 25,000 ans pour venir de la chaîne du Mont-Blanc au-dessus de Neuchâtel.

Pendant des siècles innombrables, les glaciers restent stationnaires, couvrant d'énormes étendues. L'homme n'est qu'un primate sauvage, réfugié dans les hautes cavernes des chaînes secondaires et peu différent des fauves avec lesquels il lutte.

Puis les glaciers diminuent, se retirent, vaincus par la loi inexorable qui régit la nature, peu à peu chassés de leur im- mense domaine, devant les forces incon- nues. Des siècles coulent encore; la terre apparaît, se solidifie ; la vallée se peu-

MONTANA (Effet de neige) pie, verdit, se fait charmante, fleurie,

pleine de vie. Et l'homme, étonné et ravi, descend dans la plaine, s'humanise à la vue de la nature féconde, abandonne ses cavernes obscures, bâtit des huttes au bord des lacs bleus, devient pasteur et cultivateur. Le glacier recule toujours ; une puissance implacable force le mons- tre glacé à regagner les vallées supé- rieures; là, encore aujourd'hui, les gla- ciers subissent une dépression incessante, beaucoup ont même disparu et nous ne voyons, pauvres atomes, perdus dans le chaos infini, qu'une phase d'un phéno- mène gigantesque auquel nos sens limi- tés ne comprennent pas grand'chose.

GLACIER DU TRIENT (Les Séracs)

Les savants ont éclairé quelque peu le mystère des phénomènes glaciaires ; les travaux des Venetz, des Charpentier, des Agassiz, des Forbes, des Desor, des Guyot, des Escher de la Linth, des Mon- tillet, des Soret, des Forel nous ont donné de précieux renseignements sur la mar- che de ces imposantes masses de glace.

Les glaciers suisses ont été particulière- ment étudiés et mesurés ; le Bureau hy- grométrique, sous la direction de M. l'in- génieur Epper, a publié les résultats de ses patientes observations relatives à la marche du Glacier du Rhône et MM. les professeurs F. A. Forel, D'' L. Mercan- ton et E. Muret, inspecteur en chef des forêts de la ville de Lausanne, publient également, chaque année, les observations faites sur les glaciers du bassin suisse.

D'autre part, une Commission internatio- nale, dont M. Ch. Rabot, à Paris, est le président, fait paraître un intéressant opuscule sur la variation périodique des glaciers.

De cet ensemble d'études, il ressort que les glaciers varient de volume. Pen- dant 5 ans, 10 ou 20 ans au plus, dit le regretté M. Forel, nous voyons, sans cause apparente, un glacier augmenter de longueur, dépasser ses limites, repous- ser ses moraines, parfois des moraines séculaires, envahir des pâturages, ren- verser des forêts, démolir des chalets. Il semble que cette crue irrésistible, qui domine tout obstacle, va amener dans la vallée une nouvelle époque glaciaire, mais également, sans cause apparente, nous voyons le glacier s'arrêter dans cette expansion étrange, puis diminuer,

74 JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

GLACIER D'AROLLA

se reculer, raccourcir et cela pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, tellement que l'envahissement étant oublié, on peut croire que le glacier va disparaître dans cette fusion progressive. Puis encore, au bout d'un certain nombre d'années—

ou de lustres, cette décrue prend fin et le glacier recommence à s'allonger et ainsi de suite.

Les glaciers s'en vont, cela est évi- dent, mais cette fuite est entrecoupée de mouvements en avant; on dirait que le glacier est un être vivant, qui obéit à des impulsions irraisonnées, se met en colère, cherche à lutter contre

la force qui le comprime, puis se lasse et se laisse aller au suprê- me découragement.

Voici, d'après Brückner et Richter, quelle fut l'allure de ces variations étranges qu'on ne s'ex- plique pas et dont il est impos- sible de découvrir la cause dé- terminante. De 1500 à 1600, il y eut une crue intense et rapide des glaciers; de 1611 à 1638, la crue fut peu importante, mais elle s'accentua simultanément . dans toutes les Alpes de 1646

à 1670; de 1600 à 1715, état stationnaire et de 1756 à 1770, arrêt absolu. D'après M. Forel, voici la tenue des glaciers suis- ses, pendant le XIX0 siècle : 1811 à 1826 crue — 1818 à 1820 grand maximum — 1820 à 1830 légère

décrue — 1830 à 1850 allures contra- dictoires — 1855 maximum — 1856 à 1900 décrue et 1875 à 1892, crue par- tielle de quelques glaciers, depuis dé- crue à peu près générale.

- -De cet ensemble d'observations, il faut conclure à l'existence de périodes cli- matiques, suivant lesquelles varient les principaux facteurs du climat, tempéra- ture et précipitations atmosphériques.

Forel a constaté l'inégalité des deux phases composant la période et donne les moyennes suivantes : Phase de crue 10, 5 ans — phase de décrue 27, 4 ans

— période entière 37, 9 ans. Tous les glaciers ne réagissent pas la même chose et il a manqué parfois une ou deux pé- riodes dans le tableau des variations de certains d'entre eux. Parfois quelques glaciers isolés débutent, puis les autres entrent en crue ; ainsi la crue qui se manifesta au Trient et à Zigiorenove en 1879 ne se fit sentir au glacier de Fée qu'en 1880, à Argentières en 1884 et à Arolla et Ferpècle, dans le Valais, en 1892.

D'après les dernières observations con- nues sur les glaciers suisses, nous cons- tatons que les glaciers du bassin du Rhône sont en continuelle décroissance, à part le glacier de Lotschen, qui a aug- menté d'un demi-mètre ; par contre, les glaciers des Alpes vaudoises, ont tous augmenté de un à neuf mètres. Dans le bassin de l'Aar, les glaciers de Stein et de Grindelwald ont cru de 9 et 15 mètres et tous les autres sont en retrait et l'Eiger a un recul de 25 mètres ; même décroissance dans le bassin de la Reuss, sauf les deux glaciers de Firn- älpli, qui ont projeté leurs ondes bleues de onze et treize mètres en avant. Les glaciers du bassin du Rhin ne sont pas plus en progrès ; le Piz Sol et la Sar- dona ont avancé de quatre mètres. Dans le bassin de l'Inn, décrue générale, ex- cepté le Lischanna, qui a avancé de 10 mètres ; dans les bassins de l'Adda et du Tessin, retraite générale. En résumant ces observations, nous voyons que, sur 54 glaciers observés, deux sont en crue continuelle, le glacier du Sex Rouge,

GLACIER DU COMBIN DE CORBASSIÈRE (VALLÉE DE BAGNES)

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS 75

dans les Alpes vaudoises, qui, depuis 1906, a avancé de 26 mètres et le gla- cier inférieur de Grindelwald, avec un allongement total de 77 mètres, depuis 1907. Quant aux autres, 32 sont en dé- crue certaine et une vingtaine station- nâmes ou encore incertains. On constate néanmoins une tendance de crue qui s'af- firme de plus en plus depuis quelques années, surtout dans la chaîne septen- trionale au nord de la grande vallée lon- gitudinale, du Rhône au Rhin.

Le glacier dont on s'est le plus occupé est celui du Rhône et il mérite cet excès d'honneur, car c'est là, ainsi que nous l'avons vu, que se trouvait la source de l'océan immense qui recouvrait une partie de la Suisse et déferlait jusqu'aux portes de la Provence. Le glacier actuel dé- passe comme superficie 22 kilomètres carrés; la partie supérieure, qui en forme le réservoir, est un vaste cir- que de 8 kilomètres de longueur, que dominent les hauts sommets du Ga- lenstock, du Furkahorn, du Rhone- stock et du Gerstenhorn. Cette masse, alimentée par les chutes de neige, descend peu à peu et se précipite dans le vide, le long d'une paroi à pic, formant, sur une hauteur de 400 mètres, une imposante cascade d'a- zur ; à la surface plane du plateau supérieur succède un superbe chaos de blocs, suspendus, de pylônes pen- chés sur l'abîme, d'obélisques chancelants, un enchevêtrement de masses, aux angles vifs, aux précieuses nuances de turquoise et d'améthyste, qui forme un des plus beaux tableaux du monde des hautes Alpes.

Ce glacier recule constamment, et depuis près de 350 ans, sa perte annuelle mini- mum peut être estimée environ à une vingtaine de mètres de longueur — 29 mètres en 1908 et 21 mètres en 1909. — Dans un espace de 24 ans, il a perdu environ 175 millions de mètres cubes.

Voici quelles ont été ses principales vitesses de recul : en 1677, d'après Gösset, il se trouvait à 50 mètres de l'emplace- ment actuel de la station deGletsch;en en 1777, d'après Besson, il en était à 260 mètres, à 500 en 1826, à 600 en 1870, à 885 en 1874, à 1082 en 1879, à

1134 en 1880, à 1670 en 1904 et actuel-, lement à près de deux kilomètres.

Nous terminerons cette étude, forcé- ment écourtée, en donnant quelques ren- seignements relatifs aux glaciers français.

Les opérations dans les Alpes françaises ont compris des observations nivométri- ques, des levées à grande échelle, des études de physique glaciaire et des ob- servations de variations de longueur, effectuées par les soins de l'Administra- tion des Forêts et par la Direction de l'Hydraulique et des Améliorations agri- coles, dépendant du Ministère de l'Agri- culture. En Savoie, pendant l'hiver 1909- 1910, on a relevé, dans 18 stations sur 27 une augmentation notable de la tran- che d'eau fournie par la fusion des

G L A C I E R DU R H O N E EN 1840

chutes de neige, par rapport à la moyenne décennale 1900-1910. A Val d'Isère, le poste du réseau qui enregistre les plus abondantes précipitations sous forme solide, l'excédent par rapport à la mo- yenne décennale s'élève à 189 mm. et à Chamonix à 335 mm.; Sixt a reçu 449 mm. d'eau sous forme de neige, au lieu de la normale 213 mm. Malgré cela, la régression domine partout; le glacier de Bionnassey a diminué de 2482 m2 sur le périmètre de front, le glacier des Bossons a perdu une surface de 3805 m2 et le glacier d'Argentières a vu sa pointe re- culer de 20 mètres et a diminué de 3995 m2; seul le glacier du Tour a augmenté de 1384 m2; il est vrai qu'en 1909, il avait perdu 6312 m2.

Peu de changement en Tarentaise; le glacier de Gébroulaz a reculé dans sa

partie centrale de front et légèrement avancé dans sa partie occidentale.

En Maurienne, léger progrès du glacier des Sources de l'Arc, tandis que ceux de Mulinet, Grand Méan et d'Arnès perdaient du terrain.

Les glaciers du Dauphiné se sont mieux comportés et ont tenu tête à l'impitoyable loi de recul; le glacier de la Selle est à peu près stationnaire, mais les autres permettent de constater, d'après M. Flusin, le savant Maître de conférences à l'Uni- versité de Grenoble, une extension gla- ciaire prochaine, dont les premières ma- nifestations apparaissent déjà dans les bassins d'alimentation. Les névés sont visibles partout, occupant des surfaces dix fois plus étendues que les années

précédentes et à certains endroits, comme en Vallouise, sur les pentes septentrionales des chaînes de Cla- phouse et de Dormillouse, ils présen- tent aujourd'hui un développement

•extraordinaire.

Que faut-il conclure? Actuellement les glaciers meurent, bientôt ils seront refoulés dans les hautes retraites des plateaux des Alpes, mais cette agonie peut être encore de longue durée et nous n'en'verrons qu'une phase in- fime. Et qui sait si nos descendants n'assisteront pas à quelque volte- face imprévue, renouvellement des périodes des phénomènes de l'époque glaciaire et ne verront pas les glaciers irruer des gorges profondes, s'avancer dans la plaine et reprendre la place déjà occupée pendant des siècles. Il n'y a à cela aucune impossibilité absolue, rien ne commence, tout continue et ce qui a été peut fort bien être encore. La terre est appelée à périr par le feu, quoi d'éton- nant à ce que l'homme succombe sous la glace !

Jules MONOD.

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7G JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

Chronique Alpestre

La Route Martij*ny-Ghâtelard

Nous avons annoncé en son temps l'ou- verture aux automobiles de la route de la Forclaz, reliant Martigny au Châtelard et à Chamonix.

Plus de 200 voitures, annonce notre confrère bernois YAutomobilc-Rcvuc, ont déjà utilisé cette route, sans qu'aucun accident se soit produit. Cependant les plaintes sont légion, au sujet de cette route, à la correction de laquelle on a, du reste, déjà beaucoup travaillé. La descente de la Forclaz au Châtelard est extrêmement difficile, voire même péril- leuse. Deux automobilistes montreusiens, accompagnant les autorités locales, ont dû se rendre sur les lieux afin de signa- ler les endroits où la réfection de la route est indispensable.

On se plaint, en outre, de ce que le dernier départ quotidien de Martigny ne puisse avoir lieu après 10 heures du matin, ce qui oblige les automobilistes arrivant à Martigny après cette heure à attendre jusqu'au lendemain matin. La fixation d'une heure s'explique par l'é- troitesse de la route, qui ne permettrait pas à deux voitures de se croiser; c'est pourquoi on a réservé le matin aux cour- ses dans le sens Martigny-Châtelard, et l'après-midi aux courses dans l'autre sens.

Nouveau Chemin de Fer

Il est question d'établir une nouvelle ligne de chemin de fer à voie étroite de Monthey (Valais) à Thonon (Savoie) par Morgins, et la vallée d'Abondance. Le tracé n'est pas définitivement établi ; il suivrait la route sur une partie du par- cours et serait construit ailleurs sur pla- teforme indépendante. On évalue le coût de la ligne entre 3 et 4 millions, sur les- quels l'Etat français et le département

fourniraient 50 à 70 %• Un comité a été nommé pour négocier les bases d'une entente franco-suisse.

Pour avoir de bons Hôtels en France

S'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le sens de l'actualité, c'est un don qu'on ne saurait refuser au très actif mi- nistre du commerce. M. Fernand David vient, en effet, d'élaborer un projet de loi destiné à encourager et à développer l'in- dustrie hôtelière qui, selon la juste ex- pression du président d'une des chambres syndicales les plus importantes, M. Per- réard, «fait partie intégrante du tourisme».

Or la période des vacances est la sai- son du tourisme par excellence ; aussi chacun — hôtelier ou touriste — appré- ciera-t-il davantage aujourd'hui l'heureuse initiative du ministre du commerce, qui répond ainsi d'ailleurs non seulement au vœu des hôteliers eux-mêmes, mais en- core à celui de toutes les chambres de commerce de France, de Calais à Nice, de Bordeaux à Grenoble.

Il n'est que trop certain, en effet, que malgré de louables efforts et de sérieux progrès, les voyageurs, dont le nombre s'accroit sans cesse, ne trouvent pas tou- jours dans les hôtels français tout le confort nécessaire. Le développement de l'industrie, hôtelière en France suit le mouvement du tourisme et ne le précède pas, comme en Suisse, où elle occupe la toute première place.

Aussi bien la faute n'en est-elle pas toujours imputable aux hôteliers eux- mêmes. Trop souvent, en effet, ceux-ci, en raison des capitaux que leur établis- sement même a immobilisés, sont dans l'impossibilité de réaliser toutes les trans- formations réclamées en vue de satisfaire aux besoins nouveaux d'une clientèle tou- jours croissante.

— C'est pourquoi, nous dit M. Fer- nand David, le moment est venu, grâce aux efforts de l'office du tourisme, in- stitué au ministère des travaux publics, et des nombreux syndicats d'initiative créés dans les régions fréquentées, d'or- ganiser le crédit hôtelier. Cet instrument permettra aux hôteliers d'emprunter sur leur mobilier commercial et leur outillage professionnel, dont la valeur est bien su- périeure à la garantie légitimement due au propriétaire foncier.

« C'est ainsi que de nombreuses cham- bres de commerce et des groupements commerciaux importants, qui ont élaboré sur cette question des rapports extrême- ment remarquables, ont préconisé la cré- ation de « warrants hôteliers », partici- pant à la fois des avantages du warrant commercial créé par la loi du 28 mai 1858, et du warrant agricole, institué par la loi du 30 avril 1906. Le projet de loi que j'ai élaboré organise donc le « war- rant hôtelier ». Celui-ci ne pourra porter que sur les éléments corporels du fonds de commerce, c'est-à-dire le mobilier, le matériel, l'outillage servant à l'exploita- tion de l'hôtel. Mis en gage à la condi- tion qu'ils ne soient pas immeubles par destination, ces objets resteront entre les mains de l'hôtelier qui pourra continuer à s'en servir, mais qui sera responsable de leur garde. Sous certaines conditions stipulées dans la loi, l'hôtelier qui ne sera pas propriétaire de l'immeuble aura, lui aussi, le droit de contracter un em- prunt. Et il est intéressant d'ajouter que tout en constituant le gage du prêteur, les objets warrantés pourront être mis en vente par l'emprunteur avant le rem- boursement de la créance et sans que le consentement du prêteur soit nécessaire ; mais ce n'est que lorsque la dette sera éteinte que la transmission des objets vendus deviendra effective. »

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Renseignements généraux : pages 18, 19 et 20

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HOTEL-PENSION DE LH TETE-HOIRE

1200 m. T R I E N T ( V a l a i s ) 12C0 m.

— Valentin C R E T T O N , propriétaire — Position indépendante à la lisière des belles forêts

Vue splendide sur la vallée et montagne de Finhaut Terrasse ombragée — Restauration en plein air- — Téléphone

Ligne électrique Martigny-Chamonix. 1/2 heure de la Station Chàtelard-Trient <® *® ^ <® ® *&

R o u t e ouverte a partir d e cette année a u x automobiles voulant passer d e Chamonix, Châtelard, Tête-Noire, Trient à Martigny.

HOTEL DU BRAND SAIHT-BERHARD, M a r t U

Chemin sur Martigny

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Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne

— A l h. y2 de la gare de Martigny — Situation exceptionnelle. — Vue splendide. — Excellente eau de source. — Bonne cuisine française.

B o n s lits — P r i x t r è s m o d é r é s .

Voitures à la gare de Martigny sur demande. — Poste et téléphone.

H e n r i MEUNIER, propriétaire.

HOTEL DES ALPES ^{0 R} Ä ^S

Départ des diligences pour le Grand-St-Bernard. — Chambres confor- tables. — Restauration à toute heure. — Prix modérés. — A 5 minutes de la gare. — Poste, télégraphe et téléphone à l'Hôtel.

C A V É - G A I L L A R D , p r o p .

Hôtel K l u s e r e t Poste-Martigny-vnie

Auto-Garage. ( D e u t s c h e r Hof) Auto-Garage.

Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin de fer élec- trique Martigny-Ville et Chamonix, et près de la Halte du Martigny-Or- sières*Grand St-Bernard. — Omnibus à la gare. — Adr. télég. Posthôtel.

Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse. Section Monte-Rosa.

Hôtel National ^ t ^ S S ^

A côté de la Station Martigny-Chamonix, — Chambres depuis fr. 2.50!

— Bonne cuisine. — Lumière électrique. — Chauffage central. — Omni- bus à la gare. — Maison spécialement recommandée aux touristes.

R . - T n . B A T J M A N N , n o u v . p r o p r i é t a i r e .

MARTIGNY (Valais)

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS

Vis-à-vis des gares Martigny-Chamonix, Martigny-Orsières et Simplon C. F. F. Provisions pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le

quai à tous les trains

E. G f l S S E R - W I L L r l , p r o p r i é t a i r e .

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

Rôtel du mont Uelan

Altitude 1440 mètres.

Station climatérique de premier ordre. Position exceptionnelle domi- nant la vallée du Rhône, les vallées de Bagnes et du Grand-St-Bernard.

Voiture à tous les trains en gare de Martigny sur demande. Etablissement neuf bâti au centre d'un parc de mélèzes. Forêt de sapins à proximité.

Source de montagne alimentant l'hôtel. Cure de lait. Tennis. Chalet indé- pendant. Confort moderne. Chauffage central. Poste, téléphone, télégraphe à l'hôtel. Bains. Billard. Z. TORNMY, prop.

BOURG-ST-PIERRE ("aom.)

Hotel du Déjeuner de Napoléon

Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. ijl de l'Hospice, à l'entrée du Val- sorey (nouv. cabane du Club alpin). Pension. Arrêt des diligences postales.

L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon 1 " à son passage du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et usten- siles dont il fit usage. — Poste et télégraphe dans la maison.

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Champex — Fionnay — Praz-de-Fort

Srand JCôtel des Jllpes

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Confort m o d e r n e . — Chauffage central. — L u m i è r e électrique.

Meiiland-Vollet, propriétaire.

FIONNAY

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Grand Hôtel (VORWY

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Au bord du Lac. Parc naturel, sapinB et mélèzes. Beau panorama sur le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand-Saint-Bernard. Con- fort moderne. Bains. Billard. Véranda vitrée. Télégraphe à l'hôtel. Lu- mière électrique. Voitures pour toutes les directions.

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