Votre piscine
Cahier technique
modèles avec escalier
Sommaire
Préparation ...Page 3
Législation ...Page 5 Étape 1 Terrassement
...Page 8 Étape 2 Montage de la structure
...Page 14 Étape 3 Réglage et immobilisation
...Page 18 Étape 4 Le ferraillage
...Page 22 Étape 5 Coulage du béton
...Page 24 Étape 6 Remblaiement et nettoyage
...Page 28 Étape 7 Pose du liner et raccordement filtration
...Page 30 Étape 8 Mise en eau et pose des margelles
...Page 36
Note ...Page 38
Préparation
Vous êtes le Maître d’œuvre :
Vous allez orchestrer toutes les étapes de mise en œuvre.
A vous de graduer votre intervention sur les différentes étapes en fonction des compétences que vous pouvez posséder et celles que vous pouvez rassembler.
Vous arbitrerez entre vos propres compétences, celles d’amis bricoleurs ou celles d’artisans de métier.
Nous avons distingué les étapes les plus simples à prendre en charge et qui font toute la différence économique du coût, et celles plus techniques du terrassement et du lissage de la dalle béton ou nous vous conseillons l’intervention d’hommes de l’art.
Nous sommes toujours avec vous :
Vous trouvez dans le DVD toute la pédagogie de montage qui vous permettra de bien assimiler la chronologie des étapes et le sens de l’action. Cette animation vous donne toutes les lignes de forces pour un bon montage, n’hésitez pas à le visionner plusieurs fois confortablement installé.
Vous trouvez ensuite dans ce cahier techniques des informations détaillées, des caractéristiques importantes et certaines spécifications liées à la garantie :
Des fiches pro forma jointes qui vous donnent le cahier des charges de certaines prestations ou les caractéristiques complètes de vos besoins matériaux
Le descriptif de chaque étape avec textes et schéma de clarification
L’assistance de l’équipe Hollypool est à votre service pour compléter votre information et enrichir votre compréhension avant pendant ou après l’installation :
N° indigo (0,12€/min) 0820 300 340
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9H à 18H et le samedi de 9H à 12H (de février à juin) N’hésitez pas à nous poser des questions plus complètes en nous joignant par mail à [email protected]
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Timing et organisation :
Avant toute action visionnez le DVD puis étudiez le cahier technique avec les fiches pro forma Planifiez vos commandes de prestations et de matériaux
Toutes les opérations se réalisent à 2 ou 3 personnes
Le temps de travail s’échelonnera de 2 à 6 jours selon vos choix d’organisation.
Il faut bien prendre en compte la durée de séchage du béton de 28 jours
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Validation de vos colis :
Dès la réception de votre piscine prenez la « fiche propriétaire » et contrôlez tous les composants de votre livraison.
Envoyez la signée (au plus tard 10 jours après) par Fax, Mail ou courrier elle vous permet de formaliser d’éventuelles remarques et de valider votre garantie.
Attention : Vous ne poserez vos margelles que 1 mois après leur réception (séchage du béton), veuillez les déhousser et mettre à l’abri la ou les palettes.
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Outils et matériels :
Les pro forma terrassement, ferraillage et béton, vous indiquent avec précision les besoins de matériaux pour votre piscine. La fiche outils et matériels regroupe les petits compléments.
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Etapes, chronologie :
Le terrassement, 3 étapes de préparation, le coulage du béton, un peu de repos pendant le séchage puis 3 étapes de finitions :
1. Le terrassement
2. Montage de la structure
3. Réglage et immobilisation de la structure 4. Ferraillage
5. Coulage du béton Séchage (28 jours)
6. Remblaiement et nettoyage 7. Pose du liner et raccordement 8. Mise en eau et pose margelles
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Législation
La règlementation :
La première référence est le Code de l’Urbanisme :
Au vu des dispositions de l’article R. 422-2 k du Code de l’Urbanisme, les piscines qui ne sont pas couvertes sont exemptées de permis de construire sur l’ensemble du territoire et mais elles répondent au régime de la déclaration de travaux.
Dans notre cas d’une piscine inférieure à 100 m2 non couverte (ou d’une hauteur inférieure à 1,80 m), c’est la déclaration de travaux qui est requise.
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Le P.OS ou PLU :
Des mentions peuvent enrichir les différentes réglementations caractéristiques des sites, le P.O.S. est spécifique à chaque commune.
La conduite la plus prudente est de se renseigner auprès de la mairie qui peut fournir toutes les précisions à connaître (prenez en compte uniquement des consignes formelles et écrites)
Les travaux doivent être engagés dans les 2 ans qui suivent la déclaration. Le cas échéant, cette dernière deviendra caduque et devra donc être réitérée.
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Avis spécial de l’architecte des bâtiments de France :
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être demandé pour des monuments historiques, des sites qui sont classés ou inscrits ou encore du périmètre de construction.
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Le règlement de lotissement ou de copropriété :
Il faut respecter le cahier des charges, toutes les règles inhérentes aux lotissements sont valables pendant 10 ans après la date d’autorisation de lotir.
Sur la hiérarchie de ces références, c’est la rège la plus pointilleuse qu’il faut suivre.
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! LA LÉGISLATION EST ÉVOLUTIVE,
n’hésitez pas à actualiser ces références sur :
www.service-public.fr ou auprès de votre mairie.
Déclaration de tra
vaux (7 pages) à téléchar ger sur :
hollypool .com ou ser
vice-public .fr
Sécurité :
La loi impose l’installation d’un dispositif de sécurité normalisé autour de toutes les piscines enterrées privées qui sont en plein air :
Système d’alarme (immersion les plus répandues) devant correspondre à la norme NFP90-307 a1.
Barrières de protection qui doivent respecter la norme NF P90-306 Couverture de bassin respectant la norme NF P90-307
Abri soumis à la norme NF P90-308
Les propriétaires ont bien sûr le libre arbitre pour le choix du dispositif normalisé.
Dans tous les cas, la piscine ou toute autre construction contenant de l’eau ne doit jamais trouver sa place sous un fil électrique aérien. Et il existe un dégagement minimal à respecter.
Rappel des conseils de prévention :
Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active.
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Assurances :
Une dernière démarche quelques jours avant le premier bain : déclarer l’existence de la piscine à son assureur.
Pour ce faire, décrivez et transmettez lui précisément tous les aménagements : les accès, éventuellement le plongeoir, les revêtements et tous les autres équipements. Ce document doit être très précis et affiche tous les détails de la construction. Cette procédure vous octroie la responsabilité civile, une protection dans le cas où la piscine est à l’origine d’un dommage corporel.
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Fiscalité
La piscine est soumise à déclaration dans les 90 jours suivant sa réalisation définitive.
Votre bassin est soumis à la taxe foncière, cette augmentation est liée à la superficie de la piscine, mais aussi à la surface des éléments qui l’entourent : terrasses, locaux techniques...
Vous pouvez dans certains cas bénéficier d’une exonération durant les deux ans qui suivent son achèvement (subordonnée à la souscription d’une déclaration informant de l’édification ou du changement dans les 90 jours) Toute addition de construction entraîne une augmentation de la valeur locative taxable, une piscine privée est définie, selon l’article 324 L II de l’annexe III au code général des impôts, comme un élément de pur agrément classé parmi les dépendances bâties. Les augmentations de valeur locative font évoluer la taxe d’habitation sauf si celle-ci est plafonnée.
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● ou ou ou
Reportez vous à la fiche SÉCURITÉ jointe.
Conseils :
Vous trouverez la notice pour la déclaration de travaux, CERFA n° 13404*01, à la mairie ou sur www.service-public.fr
Déclaration de tra
vaux (7 pages) à téléchar ger sur :
hollypool .com ou ser
vice-public
.fr
Terrassement
Étape 1
Le terrassement
Pour cette étape décisive, nous vous conseillons les services d’un terrassier. Voici les informations nécessaires pour vos choix.
L’intimité :
La piscine est un lieu de convivialité : Si vous avez des enfants… les joies et plaisirs de la baignade se font entendre, pensez à garder un peu de distance avec votre maison.
Apéritif entre amis et bains nocturnes…pensez au recul vis- à-vis de vos voisins.
Bronzer au bord de sa piscine ou se baigner en famille ne veut pas dire vouloir s’exposer aux yeux du plus grand nombre, vous pouvez donc choisir aussi en fonction des vues possibles sur votre piscine.
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Les choix de confort pour l’implantation :
Un choix de proximité
La proximité :
Si la priorité est au pratique, une piscine très proche facilite le « va et vient » avec toutes les commodités de la maison, la surveillance des enfants en bas âge…
L’ensoleillement :
le meilleur ami de vos baignades ! Appréciez la course du soleil pour déterminer l’emplacement qui en bénéficiera le plus et au meilleur moment.
Raisonnez en tenant compte des différentes saisons, on se baigne en juillet…mais aussi en avril et en septembre.
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Le vent :
cherchez à en être le plus abrité : Pour éviter le
refroidissement de votre eau Pour réduire l’évaporation Pour faire durer vos bains de
… soleil
Aménagement :
c’est peut être le moment de repenser votre terrasse et l’organisation de votre vie à l’extérieur. Difficile de tout faire en même temps… mais c’est l’occasion de dessiner les contours de votre projet.
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La Végétation :
Les arbres sont magnifiques…
mais éloignés de votre piscine vous les apprécierez encore plus :
Ils captent et capitalisent l’humidité
La chute des feuilles et les différents déchets organiques (fleurs, pollens…) créent un besoin d’entretien.
Pensez à l’évolution de vos arbres : vous faites une piscine traditionnelle qui va durer, vos arbres et racines grandiront dans les 10 ou 20 ans à venir.
L’ombre si elle est trop présente freine le réchauffement naturel de votre eau
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Terrassement Les choix
techniques d’une bonne implantation : Le positionnement :
Définition des lignes de référence : Les lignes de référence sont celles qui servent de repère, là ou l’œil s’arrête : ce peut être le mur de votre maison, une haie, un muret. Vous choisirez souvent de réutiliser une de ces perspectives plutôt que d’en recréer une nouvelle
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Définition du point Zéro :
Des lignes de référence
Vous le validerez définivement avec votre terrassier qui est équipé d’un niveau de géomètre.
Il s’agit de définir le niveau d’implantation de la piscine par rapport à un point choisi (terrasse, seuil de la maison…).
Cet alignement se fait pour l’arase du bassin (sous margelle), vous tiendrez compte de l’épaisseur de celle ci et de la colle pour un alignement parfait.
Cette décision est d’ordre esthétique dans l’harmonie générale de la maison sur son terrain (plat, légèrement en pente…
C’est aussi une décision technique car un terrain en pente se traduit par des trajectoires d’écoulement des eaux de pluie. Votre terrassier vous conseillera et sera le garant du meilleur choix.
Ce repère sera la référence pendant toute la durée de la mise en œuvre, il devra faire l’objet d’attention pour ne pas disparaitre ni être modifié.
Votre terrassier vous conseillera peut être d’enrichir votre repérage de niveau et d’alignement en implantant des « chaises » très à l’extérieur de votre bassin pour avoir des bons repères à tout moment sans être gêné pendant les travaux.
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Terrasse :
C’est au moment de votre décision sur le point « 0 » que vous devrez évoquer éventuellement une plage autour de votre bassin.
Il faut prévoir une réservation pour l’épaisseur de la dalle béton et du revêtement que vous utilisez (dalle pierre reconstituée, terrasse bois, carrelage extérieur…)
Nous conseillons aussi la pose de poteau de soutien : le plus simple est d’utiliser des tuyaux Pvc Ǿ 100 que vous positionner tout au bord de la fouille tous les 2 m environ et que vous remplirez de béton au moment du coulage.
Pour une plage de grande taille vous installerez sans doute une deuxième rangée de poteaux.
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Définir le point 0 (terrain plat) Définir le point 0 ( terrain en pente )
Terrassement
Étape 1
Le traçage :
Il va vous permettre de formaliser l’implantation exacte de votre piscine.
Placez des piquets aux 4 angles de votre bassin (les dimensions intérieures) et reliez les par un cordeau.
C’est le moment pour tester vos différentes hypothèses.
Une fois votre choix fait, vous pouvez affiner vos alignements et faire un premier tracé avec une bombe de peinture pour marquage extérieur. Faites un deuxième tracé pour la dimension de terrassement 50 cm autour.
Reportez vous à la commande prforma « terrassement » qui regroupe toutes les cotes et dimensions nécessaires
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Votre tracé sert à vous donner une idée d’occupation dans l’espace, le traçage retenu doit être réalisé et validé par votre terrassier. Ce professionnel vous confirmera vos possibilités et vous lui fournirez les caractéristiques dimensionnelles nécessaires grâce à la commande pro forma terrassement.
Terrassement Le cadre technique pour l’implantation :
Le sol :
Les canalisations :
Inventoriez ceux existant pour les éviter au terrassement
Mesurez et anticipez la distance entre votre piscine et le local technique. Même si la distance n’est pas déterminante limitez la pour des raisons économiques (tranchées, canalisations…) avec un retrait minimum de 3,5 mètres du bassin ( cf. norme C15-100).
Gardez si possible une trajectoire simple, trop de coudes pénalisent l’efficacité de la pompe (pertes de charge) Le local technique : dépendance, abri de jardin ou local semi enterré : vous veillerez à ce que le niveau du sol soit de préférence juste au dessous du niveau d’eau de la piscine, c’est important pour l’amorçage de la pompe et son rendement (efficacité annoncée)
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Identifiez la présence de roche qu’il faudra éviter selon son importance (complétez votre diagnostique avec votre terrassier).
L’emplacement que vous choisissez doit correspondre à un sol stabilisé (non remué ni remblayé).
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Le plus adéquat est bien sûr un sol sec. En cas de terre humide et argileuse vous installerez absolument un puits de décompression et un drainage complet.
(cf. Puits de décompression), même précaution si votre terrain est en pente pour traiter les effets de l’écoulement et du ruissellement des eaux de pluie.
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Tranchée :
Nous vous conseillons, une tranchée de 80 cm de profondeur sur 50 cm de large.
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Aspiration + refoulement
0,5 m
NCC (option) Electricité (TBT) grillage
avertisseur
grillage avertisseur
0,80 m
Terre 30 cm
Sable
Lit de sable
Emplacement du bassin
Terrassement
Étape 1
Accès terrassement :
validez bien vos accès en largeur et hauteur pour optimiser la faisabilité et la pertinence de vos devis (en moyenne : hauteur 3,50 – largeur 3 m).
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Le puits de décompression :
Indispensable le jour ou vous viderez votre piscine (dans 10 ou 15 ans pour changer le liner par exemple)
Face à d’éventuels mouvements de terrain ou poussées d’eaux souterraines il est toujours risqué de laisser une structure vide (les forces ainsi exprimées ne sont plus compensées par le volume d’eau du bassin (principe de la poussée d’Archimède).
C’est un excellent principe de précaution nécessaire et à coût modeste.
Matériel (voir fiche outils et matériels) Dispositif
Il permet d’avoir accès à l’eau souterraine éventuellement présente : Terrain régulièrement humide
Terrain humide suite à une situation exceptionnelle.
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❯ Pensez à une bonne réutilisation de votre terre…
Evacuation de la terre : Anticiper !
Etalement et réutilisation pour paysager votre jardin
Evacuation proche (voisinage ou fond de terrain par exemple) par vos soins.
Evacuation autorisée chez un tiers faites par le terrassier.
Evacuation gérée par votre terrassier (à faire préciser dans votre devis : coût de la décharge + coût du transport).
Pour bien évaluer la terre disponible faites le calcul de foisonnement, utilisez un coefficient de 1,3 (exemple :une fouille de 40 m3 donne 52 m3 de terre extraite)
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Conseils :
Le terrassement est décisif, le terrassier est le garant technique pour valider votre choix d’implantation et l’application des règles de l’art.
Parterre de fleurs Jardin
Terrassement par un professionnel
Puits de décompression
Pour un bon écoulement, le puits de décompression doit être plus profond que le bassin (+/- 1 mètre).
Remblaiement gravier
1 m
Accès pompage
Drain
Eaux résiduelles Ø 300 à 500 mm
Terrassement Le choix du professionnel :
Faites plusieurs photocopies de votre pro-forma terrassement et faites faire plusieurs devis en précisant à chacun le même cahier des charges (accès et donc type de matériel, évacuation ou non de la terre…) et n’hésitez pas à prendre des références.
Contrôle du cahier des charges :
Avant qu’il range son matériel convenez avec lui d’un contrôle complet : Vérifiez le respect des cotes de la commande pro forma :
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Piste de référence :
Une piste plane et dure facilite le montage de votre structure. Cette piste vous donnera un niveau constant, un appui stable et durable même si la pluie décide de vous accompagner.
Creusez par vous-même ou par le terrassier (au godet de 45) une fouille périphérique de 40 à 50 cms
de large sur 3 à 5 cm de profond.
Ajuster son emplacement pour qu’elle soit positionnée entre 5 et 10 cms à l’intérieur des limites intérieures de votre bassin.
Remplissez cette fouille de béton maigre (béton à bordure), mettez bien de niveau et faites une finition talochée.
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• Points de contrôle
Piste de référence
Mesurez avec lui longueur et largeur de la fouille à plusieurs points différents :
Faites le point avec lui avec son niveau de géomètre sur le respect de la profondeur de la fouille tout autour ( 5 contrôles sur chaque longueurs, 3 sur chaque largeur) et 6 points au cœur du bassin.
Validez avec lui le point « 0 » et la solidité du repère
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Drainage et empierrage : la meilleure façon d’optimiser votre puits de décompression est de réaliser un drainage périphérique et une boucle au centre du bassin le tout en légère pente vers le puits.
Enfin les plus exigeants complèteront en faisant terrasser un peu plus profond afin de réaliser un empierrage comme lit de fond.
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Muret de soutien de l’escalier :
Comme positionné sur votre pro forma terrassement vous installerez un muret à 400 mm de la limite intérieure de votre bassin : Largeur de 3 mètres pour l’escalier roman.
Largeur de 2 mètres pour escalier droit
Hauteur finie de 800 mm pour les bassins en profondeur 1,45 m.
Hauteur finie de 550 mm pour les bassins de profondeur 1,20 m.
Ce petit mur sera le soutien principal de votre escalier (cf. étape 2 - montage de la structure). La valeur de retrait de 400 mm vous laissera une marge d’ajustement avec la contre-marche pour affiner vos réglages et l’alignement avec la structure, le moment venu. (cf. étape 3 - Réglages et immobilisation)
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Installation du drainage
La qualité de cette fondation facilitera beaucoup le montage
> Vous pouvez maintenant passer au montage de la structure
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Limite terrassement
Structure du bassin
50 cm 40 cm
Piste de référence
Positionnement de la piste de référence
Montage structure
Étape 2
Montage de la structure
L’assemblage des modules est simple, suivez bien la méthode que nous vous proposons pour gagner du temps.
Principe d’assemblage
Le clipsage des modules est intuitif, l’aisance viendra progressivement :
Présenter le module perpendiculairement et bien d’aplomb
Faites pénéter tous les ergots Redresser ensuite le module en parralèle et fixer l’ergot du haut en partie supérieure de la goulotte
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A trois personnes déplacez en premier l’escalier pour l’approcher au plus près de son emplacement près du bassin.
Descendez le à 2 dans la fouille tandis que le troisième le réceptionne et soulage les deux autres pour le déposer au fond.
Une fois en bas il faut le mettre en assise sur le muret
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Escalier droit
Escalier roman Pour compléter son appui emboitez les 5 tubes PVC Ǿ 100 (hauteur 1,45) dans les emplacements prévus à cet effet, avant cela percez ces poteaux à 200 mm du bas (en Ǿ 20 mm).
Ces trous laisseront sortir l’air pendant le remplissage du béton.
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Chronologie du montage :
1 2
3
4
5 1. Installation de l’escalier
2. Formation complément largeur avec angle
3. Raccordement de cet ensemble avec l’escalier
4. Montage du reste de la structure 5. Raccordement final de la structure avec l’escalier
Légende :
Montage structure
Une fois posé sur le muret et les poteaux installés, le tablier avant de l’escalier ne touche plus terre.
Vérifiez alors l’aplomb et le niveau de votre escalier et faites les ajustements nécessaires (vous renouvellerez ce réglage à l’étape 3 réglages et immobilisation )
Le niveau supérieur de l’escalier se trouve donc à 1,60 m au dessus de la piste de référence elle-même au niveau du fond de fouille.
Amenez maintenant la structure à proximité du bassin
Les modules vous sont livrés assemblés par 4 pour le contrôle qualité d’assemblage et leur protection pendant le transport.
Avant de les monter il faut les désolidariser (pour pouvoir faire le montage à l’unité (le plus efficace) :
Retirez les barres fibre de verre (faire 2 paquets de part et d’autre du bassin)
Enlevez le rail Hung (faire 2 paquets de part et d’autre du bassin)
Dé-clipsez chaque module
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Descendre les modules de la structure tout autour dans la fosse Vous réalisez votre montage de la gauche vers la droite (sens des aiguilles d’une montre) en commençant par l’escalier.
Escalier Module
Module pour former
l’angle moduleDemi
Prenez le demi module qui part à droite de votre escalier et complétez par le ou les modules nécessaires pour obtenir votre largeur de bassin et le premier module pour former l’angle.
Complétez avec l’angle extérieur, les poignards de verrouillage et les barres fibre de verre.
Réalisez cet ensemble en prenant votre aisance, vous le raccorderez à l’escalier qu’une fois complet.
Le détail méthodologique de cet assemblage est dans les paragraphes suivants
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Le raccordement de l’escalier se fait par simple boulonnage (boulons, écrous et rondelles sont fournies dans un sachet)
Après le premier module de ce premier angle, assemblez 2 autres modules de structure puis ajoutez les barres fibre de verre :
4 pour une profondeur de 1,45 m 3 pour une profondeur de 1,20 m
Les glisser 1 trou sur 2 en quinconce par rapports aux premiers pour qu’ils se croisent sur 5 cm
Assemblez de nouveau 3 modules Ajouter les barres fibre de verre
Rappelez vous de les glisser 1 trou sur 2 en quinconce par rapports aux premiers pour qu’ils se croisent sur quelques centimètres après le poteau.
Procédez avec la même méthode jusqu’à 2 modules du premier angle du bassin
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Montage structure
Étape 2
Ajoutez les barres fibre de verre supplémentaires sur vos derniers éléments (Dans les trous laissés libres) :
Poussez-les dans le sens inverse du montage
Elles seront glissées vers l’angle quand celui-ci sera assemblé.
Sans cette méthode vous n’avez pas le recul une fois l’angle monté pour insérer vos barres.
Assemblez 1 module et former l’angle
Retirez vers l’angle les barres fibre de verre que vous aviez montés en réserve.
Assemblez de nouveau 2 modules
4 barres fibres de verre pour module 1,45 m.
3 barres fibres de verre pour module 1,20 m.
Ajouter les barres fibre de verre
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Glissez 1 trou sur 2 en quinconce par rapports aux premiers pour qu’ils se croisent perpendiculairement à ceux de la première longueur
Présentez maintenant l’angle extérieur :.
Coté gauche glissez le dans la feuillure
Clipsez les ergots du dessus
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Coté gauche mettez le poignard en place, ils se trouvent alternés avec les barres fibre de verre.
Verrouillez-les en effectuant une rotation d’un quart de tour.
Assemblez de nouveau 3 modules Ajouter les barres fibre de verre
Rappelez vous de les glisser 1 trou sur 2 en quinconce par rapports aux premiers pour qu’ils se croisent et que l’extrémité sorte du poteau.
Assemblez de nouveau 3 modules Ajouter les barres fibre de verre
Rappelez vous de les glisser 1 trou sur 2 en quinconce par rapports aux premiers pour qu’ils se croisent et que l’extrémité sorte du poteau.
ETC…
Procédez toujours de la même méthode :
En ligne droite
Avant l’angle, ajouter les barres
l’angle : poignard de verrouillage
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Montage structure
Félicitations, votre bassin est maintenant assemblé
> Vous pouvez maintenant passer aux réglages des niveaux et aplombs
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Escalier Module Demi
module
Après le dernier module
complétez par le demi module à gauche de l’escalier puis raccordez par boulonnage à l’escalier Positionnez maintenant les 4 doucines (angles intérieurs) :
La partie supérieure de la
« doucine » est constituée d’un rail Hung d’angle qui vient s’emboiter sur le haut des 2 modules de l’angle.
En partie basse les deux ergots rentrent dans les 2 trous prévus à cette fonction
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Fixez maintenant les rails hung spécifiques à l’escalier :
Escalier droit :
1 rail 2 m 2 rails 1,50 m à découper et ajuster
À réaliser avec les chutes des 2 rails 1,50 m et à ajuster Escalier roman :
3 rails courbe de 1,50m
1 rail droit de 1 m à découper et ajuster
1 rail courbe de 0,75m à couper en deux et ajuster
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Soignez bien la finition des angles sortants en réalisant un biseau.
Pour la finition vous limerez et poncerez afin d’obtenir l’arrondi le plus doux possible
Mettez les rails bien dans l’alignement de la paroi avec un retrait de 3 mm
Fixez les en utilisant les vis fournies (sachet visserie et boulons escalier)
Vous pouvez alors installer les rails droits sur toute la structure.
Méthode :
1. Rails d’angle
2. Premiers rails droits à installer
3. Compléter avec les derniers rails droits en ajustant au plus précis et vers le centre de la trajectoire.
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Réglage et immobilisation de la structure
Étape 3
Réglages et immobilisation
Le réglage :
Il s’agit ici de mettre votre structure définitivement de niveau et d’aplomb. Cette étape est indispensable pour la bonne tenue de votre bassin et le meilleur aspect esthétique.
Le niveau :
Commencer par contrôler le bon niveau de votre escalier qui par son poids et sa taille est l’ancrage et la référence centrale de votre bassin
Pour régler le niveau de votre structure vous vissez ou dévissez si nécessaire les pieds des modules (utilisez un tournevis plat) et soulevez un peu la structure pour faciliter la rotation du pied).
Posez une règle (style règle à maçon de grande taille) en appui sur 2 cotés de la structure puis posez votre niveau : Faites cette mesure à plusieurs reprise sur toutes les faces du bassin et affiner votre niveau.
Prenez aussi les niveaux en mettant votre règle dans le sens de la structure
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L’aplomb :
Vous commencez par le contrôle des diagonales en bas des angles
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Ces diagonales précises vous sont
indiquées sur votre fiche pro forma réglages et immobilisation
Déplacez la structure en conséquence des résultats mesurés.
Répétez la mesure et l’action jusqu’à 2 diagonales parfaites et conformes
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Fixez alors les pieds au sol des 4 angles.
Pour fixer faites un trou dans le pied coté bassin (le plus accessible) avec une mèche à béton 6 mm Introduisez une cheville à frapper 6 mm et fixer la par quelques coups successifs.
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Réglage et immobilisation de la structure
Reliez les 4 pieds d’angles avec un cordeau en utilisant par exemple le trou proche du pied
Alignez tous les modulex sur ces cordeaux en mesurant et répétant le même écart.
Vous fixez ce parfait alignement de tous les modules en fixant le pied de chacun (comme indiqué précédemment)
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Faites le tour extérieur du bassin et assurez vous que les pieds extérieurs de la structure portent bien sur le sol en les dévissant autant que nécessaire.
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Vous passez maintenant à la vérification des diagonales en haut du bassin :
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Ces diagonales précises vous sont
indiquées sur votre fiche pro forma réglages et immobilisation
Poussez le haut de la structure en conséquence des résultats mesurés.
Répétez la mesure et l’action jusqu’à 2 diagonales parfaites et conformes, ou tout au moins identifiez les forces qui jouent sur ces mesures
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Pour fixer la valeur de ces deux diagonales nous vous préconisons pour chaque angle de fixer 2 planches type volige de part et d’autre.
Fixer la planche avec une vis auto-perforante sur le haut du module
Faites bouger la structure pour correspondre à la diagonale et fixez solidement votre planche coté terrain avec un piquet.
Refaites le point sur le niveau après ces modifications
❯
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Réglage et immobilisation de la structure
Étape 3
L’immobilisation :
L’objectif N°1 est alors de maintenir votre structure avant (vent, déplacement involontaire…), de la brider pendant le coulage du béton et de résister après (poids du béton après son coulage) pendant les premiers jours de séchage.
Le deuxième but est de verrouiller la mise à l’équerre de votre structure (ultime sécurité sur l’aplomb)
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Méthode :
Installez maintenant les câbles du kit de maintien , il consiste à tendre des câbles au dessus du bassin et à bloquer la structure
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Schéma d’installation :
Voir contenu de votre kit sur la fiche pro forma réglage et immobilisation et le dispositif spécifique de votre bassin:
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Réglage et immobilisation de la structure Mise en place :
1. coupez le hauban (fil de fer) à la bonne dimension
(largeur bassin +/- 2 mètres)
2. enfilez 2 rails de blocage par hauban
3. préparez 1 tendeur avec 1m de fil pour chaque coté du hauban 4. plantez les piquets de part et d’autre du bassin
5. attachez chaque tendeur à un piquet en torsadant le fil de fer
6. raccordez chaque hauban avec chaque tendeur
7. posez les rails de blocage sur le rail d’accroche du liner, sans serrer les vis
8. mettez tous les tendeurs en tension
9. Votre structure est tendue de tous cotés, il faut maintenant vérifier l’aplomb avec votre niveau.
10. A chaque hauteur de hauban vous « verrouillez » votre aplomb en bloquant les haubans par les vis des rails.
Votre structure est tendue de tous cotés, elle est d’aplomb et de niveau.
> Vous pouvez passer au ferraillage
Ferraillage
Étape 4
Le ferraillage
Le ferraillage requis permet de passer du béton à un vrai béton armé de grande résistance notamment en flexion et traction. Chainage haut et bas sont reliés solidairement aux étriers, puis avec le treillis grâce aux aciers de reprise.
Commande pro forma :
Vous trouvez regroupé sur la pro forma ferraillage, ce qui vous est nécessaire en complément de l’étrier (fer spécifique de chaque poteau)
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Méthode :
Chainage haut :
Posez les fers filants :
Prenez une barre (le standard que vous trouverez est souvent de 6 mètres) et formez un coude à angle droit (a positionner selon la taille du bassin et de vos barres pour optimiser un recoupement d’environ 10 cm)
Répétez l’opération 8 fois
Déposez-les aux 4 angles en les croisant (cf. schéma)
Complétez par du fer filant droit entre chaque pour faire le tour complet.
Liez les fers filants :
Cette opération doit être systématique à chaque intersection avec un étrier ou dans les raccords entre fers filants.
Pour l’escalier :
Mettez un « tors » Ø 12 (le fer filant de votre chaînage haut) dans chaque poteau de l’escalier (1,45m + plus un dépassement de 10 cm dans la goulotte).
Reliez les fers verticaux avec 1 fer filant horizontal (toujours Ø 12) qui suit le chainage de l’escalier et reliez le au chainage haut de la structure du bassin.
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Chainage bas :
Posez les fers filants en suivant droit derrière l’escalier :
Découpez les barres dans la partie basse car étant à l’intérieur du bassin la marge de manœuvre est plus réduite pour les glisser.
Formez tout d’abord les coudes (même méthode que pour le chainage haut) et les compléments droits pour compléter le tour du bassin
Positionnez-les :
1 que vous faites glisser dans le bas des étriers 1 à même le sol (il sera soulevé en le liant ultérieurement aux étriers)
Liez les fers filants :
Cette opération doit être systématique à chaque intersection avec un étrier ou dans les raccords entre fers filants.
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Poteaux :
Déposez un étrier dans chaque poteau
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Fers filants déposés dans un angle. (Vue du dessus)
Chainage bas Chainage haut
Ferraillage Treillis :
Recouvrir tout le fond du bassin avec le treillis :
Le recouvrement de la surface intérieure du bassin doit être total Astuce de maçon : installez des « cales » sous le nappage pour le maintenir en millieu de votre futur dalle de béton. Installées régulièrement elles font 5 à 8 cm de haut pour positionner le treillis au cœur de la dalle.
Vous préférerez des pavés de dallage qui seront de hauteur plus régulière que de simples pierres.
Ligaturer les différentes plaques de votre nappe treillis pour bien solidariser l’ensemble.
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Le kit eco béton :
Le béton qui s’étalerait à l’extérieur de la structure serait dilapidé et sans utilité. Nous vous avons donc livré ces « plinthes » plastiques rigides de 2 m sur 20 cm de haut.
Vous les posez à l’extérieur de la structure
Vous les « embrochez » dans les aciers de reprises
Vous calez en complément avec terre ou sable pris sur place
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Aciers de reprise :
ils relient le treillis avec le chainage bas et les étriers :
Soit vous vous êtes approvisionnés en acier de reprises tout fait (voir descriptif pro forma Ferraillage)
Soit vous les réalisez vous-même en découpant des barres de 1,20 m que vous cintrez autour d’un poteau pour avoir la forme de « U » aux dimensions requises, notamment l’entraxe de 82 mm.
Installez les aciers de reprise
Liez les aciers de reprise avec le treillis
Cette opération doit aussi être systématique à chaque intersection avec un étrier
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Kit éco.
Votre structure est : assemblée - de niveau et d’aplomb - tendue de tous cotés et armée.
> Vous pouvez passer au coulage du béton
Coulage du béton
Étape 5
Coulage du béton
Premier aboutissement de votre préparation. Votre bassin va maintenant prendre toute sa consistance.
Commande pro forma béton
Elle vous donne toutes les caractéristiques du béton à utiliser. Le respect de ces mentions est très important, il conditionne la résistance de votre bassin et constitue un élément contractuel de votre garantie.
Le devis/bon de commande pour votre centrale béton. N’hésitez pas à faire plusieurs photocopies avant de l’utiliser, vous pourrez ainsi faire faire plusieurs devis. Tous les postes de chiffrage ont leur importance, si vous faites plusieurs devis faites les sur les mêmes choix pour pouvoir vraiment comparer
La 3ème feuille est un certificat à compléter, signer et tamponner par votre fournisseur. Son engagement formel sur le respect du cahier des charges Béton est essentiel pour engager sa responsabilité.
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Importance du tapis :
Le tapis que vous propose votre centrale à béton c’est en premier lieu une facilité d’accès à votre bassin, il est fréquent que la toupie ne puisse s’approcher au mieux.
C’est aussi la qualité et le confort pour remplir tous les poteaux autour du bassin sans effort particulier grâce au pilotage radio commandé par le chauffeur
Marge de sécurité :
Avant de valider votre commande (cf.pro forma) vous avez vérifié la mesure entre le fond du radier et le bas de la structure (au niveau de la languette).
La quantité préconisée correspond à un radier de 15 cm, si votre fouille est plus profonde vous corrigerez ce volume à la hausse ou par un lit de gravier.
Prévoyez une marge de quelques jours après le ferraillage pour votre livraison béton. Un évènement imprévu, un coup main décalé …. Prenez le temps d’un montage paisible sans pression ; Donnez-vous le temps de bonnes vérifications pour travailler sereinement.
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Conseils :
Par temps de pluie , reportez l’opération.
Si vous avez de l’eau en fond de fouille, procédez à son aspiration. Si malgré tout le terrain est très boueux il est souhaitable de dérouler un film plastique pour éviter que le béton se mélange avec la boue.
Coulage du béton Préparation :
Générale :
Dégagez les abords du bassin pour travailler sans gêne.
Vérifiez vos accès pour le camion toupie
Préparez vos outils :
Truelle ou spatule pour le lissage
Un seau pour transporter du béton pour une finition
Un seau d’eau avec une grosse éponge
Un niveau
Poteau et chainage :
Scotchez le rail Hung tout autour du bassin pour le protéger du béton.
Dalle de fond (radier) :
Votre maçon vous indiquera sa façon de procéder, voici quelques exemples de « méthodes » employées :
Installez des « cales » sous le nappage pour le maintenir en milieu de votre future dalle de béton. Installées régulièrement elles font 5 à 8 cm de haut pour positionner le treillis au cœur de la dalle.
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Vous préférerez des pavés de dallage qui seront de hauteur plus régulière que de simples pierres.
Le soulèvement du treillis avec une pioche au moment du coulage du radier est une autre façon de positionner le treillis au cœur du radier (moins fiable car le treillis redescend avant le séchage définitif )
Mise à niveaux du radier :
« Piquetage » des niveaux : Pour bien réussir sa dalle, il est de bonne méthode de planter des piquets (deux ou trois fois 3 ou 4 sur la largeur) en métal à fleur du niveau requis.
Ce repérage fiable sur l’ensemble du radier sera escamoté au fur et à mesure du lissage en les enfonçant de 5 cm (marteau)
La dalle doit recouvrir les languettes de repère du bas des modules.
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Positionnement de la toupie :
Le chauffeur vient d’abord voir votre bassin :
C’est l’occasion d’un échange avec lui sur votre préparation, sur ses conseils, informez le sur le cahier des charges et la méthode.
Rappelez-lui en particulier :
Le remplissage premier est celui des poteaux et du chaînage haut.
Que la fluidité demandée facilite un remplissage aisé.
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Dalle de fond
Coulage du béton
Étape 5
Coulage des poteaux et de la goulotte :
Le premier béton sorti est à verser dans la goulotte puis commencez le premier poteau :
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Faites tout le tour du bassin avec cette méthode
S’il reste du béton (marge de sécurité de la préconisation), verser le surplus au fond de la fouille.
Un coup d’éponge sur les parois à la fin permet de continuer à travailler « propre »
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Vérifiez grâce aux puits de lumière la montée du remplissage.
Celui-ci doit être naturel et rapide.
Si le poteau se remplit difficilement c’est que la fluidité n’est pas conforme.
Demandez au chauffeur de la toupie de stopper et d’accentuer la fluidité.
Une fois le béton bien réglé le remplissage est rapide et régulier.
Ponctuellement vous pouvez remuer le béton avec l’étrier pour faciliter sa descente (cette manoeuvre doit être ponctuelle et pas systématique)
Finissez par l’escalier en
remplissant les 5 poteaux puis la goulotte de l’escalier.
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Lisser la goulotte en laissant un retrait d’environ 1 cm pour la colle des margelles .
Faites le à niveau, cela facilitera la pose de vos margelles ultérieurement
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Retrait d’environ 1 cm pour la colle des margelles
Margelle Béton
Coulage du béton Remplissage du radier :
Séchage :
28 JOURS c’est la période normalisée pour un séchage optimum de la structure béton armé. (Sans remblai ni intervention sur le bassin).
Faites confiance à votre maçon, tirer une belle dalle plate et lisse est un art qu’il maîtrise. Nous redonnons ici quelques pratiques qui correspondent aux nécessités de la structure.
Le béton est versé sur toute la surface en partant d’un coté et en suivant le maçon qui étale le matériau au fur et à mesure.
Une deuxième personne entre en action pour continuer à étaler massivement le béton
Le maçon lui affine la mise à niveau avec sa règle et commence le lissage.
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Avec son avancement il escamote les piquetages pour qu’ils n’effleurent pas la surface du radier
La languette de bas de module doit être intégrée dans le radier et donc ne pas effleurer en surface
Il passe un coup d’éponge sur les éclaboussures de béton avant qu’elles ne soient inaccessibles
Sortez par l’escalier …c’est plus facile !
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Faites un dernier contrôle des niveaux et regardez si le poids du béton crée ici ou là une déformation.
Vous pouvez corriger une tension particulière en ajoutant un renfort avec une planche comme vous l’avez fait sur les angles ou la largeur.
Même avec le poids du béton dans la structure vous pouver faire quelques corrections et affiner l’alignement.
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Remplissage du radier
Bravo votre bassin est achevé …patience pour le séchage…et votre repos mérité …
Vous pourrez passer à la transformation en piscine
Avant de commencer le radier mettez une couche de 15cm de béton derrière le tablier de l’escalier pour bien « coffrer » le ferraillage bas qui s’y trouve.
En fin de radier ajoutez y le surplus de béton pour consolider l’ensemble.
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Remblaiement et nettoyage
Étape 6
Remblaiement
et nettoyage
Vous pouvez maintenant retirer tout le dispositif de maintien (câbles et planches).
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Interdit :
Avec le sable ou la terre votre remblai va se tasser et s’affaisser sur une période de 2 à 3 ans
L’utilisation de pierres ou de rocher peut endommager votre structure et ne constitue pas un véritable remblai.
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Utilisez le gravier concassé 6/10 préconisé : Stabilité :
Ce gravier est le meilleur garant du calage sans avoir à tasser, il demeure stable dans le temps.
Drainage :
Le gravier est le meilleur drainant qui soit dans tous les travaux de terrassement
La pression :
Le gravier dans ses 40 cm d’épaisseur divise par deux la pression de la terre autour du bassin, elle est donc égale à celle de l’eau du bassin.
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Livraison du gravier
Drainage
Volume :
référer vous à la pro forma terrassement
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Remblaiement et nettoyage Débutez le remblaiement :
Vous préférerez pelles et brouettes aux engins mécaniques pour un travail soigneux sans risque pour la structure
Commencez à déverser le gravier tout autour du bassin, le comblement se fait naturellement, un simple tassement au pied est suffisant.
L’escalier :
Remblayer dessous et autour de l’escalier est particulièrement important. Outre la qualité de l’appui gage de bonne stabilité, c’est aussi le moyen de supprimer l’effet de résonnance quand le dessous de l’escalier est vide. Soignez donc particulièrement le comblement sous l’escalier pour que les vides sous les marches soient inexistantes. L’accès est bien sûr difficile mais cet effort ne sera bientôt plus qu’un souvenir
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Nettoyage :
Après ce remblaiement c’est le moment de nettoyer votre bassin et ses abords.
Le gros œuvre est maintenant terminé, il est important de retirer tous les outils et déchets.
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Remblaiement avec brouette Remblaiement avec pelle
Bien remblayé, un bassin qui bientôt va se transformer en piscine…
faites le nettoyage avec zèle pour accueillir les étapes de finition:
Vous pouvez passer à la pose du liner et aux raccordements
Pose du liner et raccordement filtration
Étape 7
Pose du liner
et raccordement filtration
Pose du liner :
Les conditions optimums :
Préparez soigneusement le bassin :
Tout commence par un nettoyage méticuleux de votre bassin. Il faut s’assurer d’un parfait nettoyage, chaque centimètre doit être balayé et aspiré avec soin.
Vérifiez qu’il n’existe aucun gravillon ni aspérité sur le sol ou surépaisseur de béton.
L’exigence sur ce sujet est primordiale car le volume d’eau de votre bassin rend les imperfections du sol peu esthétiques et dangeureuses pour votre liner.
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Température minimum : 18°C
18 ° C
LINER
L’expérience nous montre que souvent la dalle présente trop d’aspérité pour être recouverte dans l’état.
Nous vous conseillons donc fortement l’application d’un ragréage auto- lissant. Vendu en prêt à l’emploi dans les magasins de matériaux cette finition vous donnera le lissage optimum.
L’autre intervention possible consiste en un ponçage. Il sera général pour les plus exigeants, et au minimum ciblé pour certains graviers ou autres aspérités qui affleurent en surface et constituent un danger pour le liner.
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Vous aurez complètement nettoyé votre chantier de tout gravats et outils de gros œuvre.
Stockez votre liner dans une pièce tempérée voire chaude (20 à 25°), il d’une membrane PVC elle sera alors plus souple à manipuler.
Pas de pluie et une température minimum de 18° pour favoriser une pose sans soucis. A deux ou trois pour réaliser cette opération chacun prendra soin de descendre avec des chaussures propres pour le début de l’opération puis pieds nus pour marcher sur le liner.
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Ragréage auto-lissant
Pour la paroi deux finitions:
Enduisez aussi si nécessaire le raccord module avec l’escalier pour obtenir un raccord uniforme Boucher les cavités de la « doucine » avec un mastic
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Pose du liner et raccordement filtration Poser la mousse de paroi :
La mousse assure un confort supérieur au contact, le fameux touché « soft ».
Cette mousse est aussi un isolant thermique et un matériau qui protège votre liner d’un développement de moisissures.Vous veillerez avant la pose que la surface soit sèche et propre :
Collez préalablement l’adhésif double face à 5 mm de l’accrochage.
Vous pouvez procédez par bande de 1 ou 2 m pour faciliter ce collage et la qualité de l’alignement.
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Pose du liner
et raccordement filtration
Installer le feutre de fond :
Le feutre est destiné à recouvrir le fond du bassin pour protéger le liner des dernières petites aspérités du sol, il favorise aussi un contact plus doux des pieds : Vérifiez une dernière fois que votre sol est impeccable et propre puis déroulez votre feutre.
Vous contrôlez son adaptation dimensionnelle (pas de remontée du feutre sur les parois) et vous découpez le superflu si nécessaire.
Collez la première largeur posée (utilisez de la colle acrylique pour tapisser la toile de verre, disponible en magasin de matériaux) puis déroulez la totalité. Vérifiez qu’il n’y ait pas de surépaisseur ni remontée sur la paroi, ajuster pour qu’il n’y ait pas de pli.
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L’escalier :
Seul le bandeau vertical du bas est recouvert de mousse.
Ne recouvrez pas les marches de l’escalier ce qui remettrait en cause la bonne tenue du liner.
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Une fois le tour réalisé avec le double face vous pouvez présenter la mousse et la dérouler.
Commencez à l’emplacement du central hors bord (milieu d’une largeur) puis collez au fur et à mesure sur votre adhésif.
Assurez bien l’alignement.
La mousse ne doit pas déborder sur le fond du bassin
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Faites une jointure sans défaut à la fin (ni écart, ni surépaisseur)
Technique de pose de moquette
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Pose du liner et raccordement filtration
Étape 7
Pose du liner :
L’accrochage du liner se fait facilement en glissant la lèvre supérieure du liner dans le profilé
Commencez par bien positionner et accrocher les deux angles autour de l’escalier, faites alors une première pose rapide de l’escalier avec quelques accrochages.
Déroulez l’ensemble du liner dans la bassin puis positionnez et accrochez en provisoire les deux angles opposés à l’escalier.
Avant de commencer l’accrochage définitif vérifiez le bon positionnement de chaque angle et donc de la bonne disposition du liner dans le bassin.
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Déballer le liner et le positionner :
On déballe le liner au centre de la piscine sans utiliser d’outils tranchant ou coupant.
Dépliez le liner en positionnant les angles qui sont signalés
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Les points essentiels :
Vous pouvez alors commencer l’accrochage définitif de votre liner en faisant le tour de votre bassin (sens des aiguilles de la montre) en commençant par l’angle avant l’escalier. Vient alors l’escalier, vous contrôlez le bon positionnement des marches en progressant dans votre accrochage de l’escalier
Finissez le tour du bassin.
Les derniers mètres seront un peu plus difficiles compte tenu de la première tension mécanique réalisée(le liner est légèrement sous dimensionné pour garantir la meilleure finition).
Si vous éprouvez quelques difficultés ou craintes n’hésitez pas à utiliser des demi pince à linge pour bloquer le liner sur l’avant dernier angle et les derniers mètres.
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Pose du liner et raccordement filtration Placage du liner :
Répartissez le liner en par petits mouvements secs en reculant les pieds vers la paroi afin d’éliminer les plis. Ce qui est froissé est sans aucune conséquence.
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Le placage est obtenu en vidant l’air compris entre l’ossature et le liner à l’aide d’un aspirateur industriel utilisé sans sac poussière.
Décrochez le liner à 10 cm avant l’angle sortant de l’escalier.
Introduisez le tuyau dans ce passage jusqu’au bas du bassin. Assurez l’étanchéité avec des chiffons autour de votre tuyau et laissez aspirer pendant 15 mn
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On se concentre sur les plis, c’est-à-dire là ou le liner se pince entre deux doigts, ces épaisseurs doivent être éliminées une à une.
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Accompagnez cette dépression en aidant le liner à bien se placer sur les marches de l’escalier et en particulier en bas des contre-marches.
Faites disparaître les derniers plis au sol en les « glissant » vers la paroi à la main ou au pied.
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Le tuyau de l’aspirateur doit être remonté au même rythme que l’eau avec toujours une avance de 10 cm.
Arrivé à 50 cm d’eau le tuyau et l’aspirateur doivent être définitivement retirés et le liner doit être raccroché.
Le poids de l’eau rend l’opération délicate, réalisez l’opération à 2 personnes.
2 cm
Commencez le remplissage de la piscine tout en laissant l’aspirateur fonctionner. Remplissez la piscine sur une hauteur de 2 cm puis stoppez.
A ce niveau vous pouvez encore éliminer un pli oublié en le « glissant » vers la paroi à la main ou au pied. Après le poids de l’eau empêchera toute opération, l’aspect froissé lui disparait pour profiter d’un liner bien tendu.
Votre liner est désormais sans pli , avant de lancer le remplissage définitif positionez des sacs de sable sur les marches de votre escalier pour maintenir la bonne position du liner pendant le remplissage de votre bassin.
Retirez les dès que le niveau d’eau arrive a leur niveau., vous pouvez donc lancer le remplissage définitif
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10 cm
Pose du liner et raccordement filtration
Ø 63 mm Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm Ø 50 mm
Côté piscine Côté terrain
Schéma n°1 : Sens de pose des supports tuyaux (Vue de face)
Installation du central hors bord :
1. Dévissez et retirez les 2 supports à tuyaux du central hors bord, reposez le doucement en tenant les tuyaux
2. Prenez un premier support tuyau et fixez le uniquement les trous intérieurs pour ne pas fragiliser la bordure.
Sens de pose (cf. schéma n°1).
Les 2 pattes du support viennent en aplomb de la structure sans retrait ni dépassement (cf. schéma n°2 - A).
Pour visser, utilisez le trou le plus éloigné du bassin (cf. schéma n°2 - A) Utilisez vis et chevilles fournies dans le sachet
Pour forer dans le béton, utilisez un foret de Ø 8 mm.
3. Vissez maintenant le deuxième support tuyau : Sens de pose (cf. schéma n°1).
Positionnement du support (cf. schéma n°2 - B) :
192 mm d’entraxe entre les 2 trous intérieurs des pattes de fixation des supports tuyaux
Pour visser utilisez le trou coté bassin (cf. schéma n°2 - B)
4. Posez maintenant le central sur ses deux supports, une fois bien calé, vous visserez sur les 4 plots (cf. schéma n°3) puis ajoutez les « caches ».
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Côté terrain
Côté piscine
Schéma n°3 : Fixation du central
(Vue du dessus)
Étape 7
Côté piscine Côté terrain
Schéma n°2 : Positionnement des supports tuyaux (Vue du dessus)
192 mm
A
B
Pose du liner et raccordement filtration
Câble basse tension projecteur Schéma global pour les raccordements
Vidange égouts
Légende :
Raccordement électrique
Raccordement hydraulique aspiration Raccordement hydraulique refoulement
Une fois le liner poser et la filtration raccordée,
Vous pouvez passer à la dernière étape : mise en eau et la pose des margelles Raccordements :
Hydraulique :
Faites le montage de votre groupe de filtration en suivant les préconisations de la notice jointe au matériel.
Vous raccorderez le central hors bord en partant des 2 raccords union à l’arrière de celui-ci (1 aspiration + 1 refoulement) avec les 2 raccords union de la platine de filtration.
Vous commanderez la distance de tuyau nécessaire entre votre central hors bord et votre local technique.
Il s’agit d’un tuyau pvc « pression » en version souple à coller ou en rigide. Dans les deux cas il s’agit de Ǿ 50 Respectez bien le schéma d’enfouissement (cf page 11 - Terrassement).
Electrique :
Un installateur qualifié réalisera les raccordements, les branchements et la mise sous secteurs.
Le coffret électrique
Le projecteur du central hors bord :Le fil électrique du projecteur sera protégé par une gaine électrique indépendante dans la tranchée avec le grillage avertisseur de couleur rouge.
La pompe.
Ces travaux seront réalisés en suivants les préconisations jointes à ces matériels.
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Raccordement du kit hors bord
Mise en eau et pose des margelles
Étape 8
Mise en eau
et pose des margelles
La fin du remplissage se réalise maintenant sous vos yeux…Profitez de ce moment pour préparer la pose des margelles
La pose des margelles implique en premier lieu un repérage précis de l’alignement pour assurer une bordure impeccable. La référence fondamentale est l’alignement de la bordure coté EAU
Positionnez vos margelles en commençant par une largeur, ajustez et alignez en particulier les deux angles
Votre premier choix est d’établir le débordement à l’intérieur du bassin. 1 cm à la base de la margelle est la valeur habituellement retenue, cependant cela restera votre choix.
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Votre deuxième décision concerne la largeur du joint entre deux margelles. Votre choix est d’ordre esthétique.
Nous vous proposons 5 mm, les « croix » plastiques de protections sont pourvues de petites cales à cette dimension.
Ces gabarits peuvent vous servir à séparer vos margelles pour un joint régulier.
la pose sans joint est interdite pour les inconvénients qu’elle entraîne (salissures, pénétration de l’eau…
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Vous pouvez dès lors faire le tour complet de votre bassin pour cette pose à blanc.
Vous ajusterez au plus précis vos margelles autour du central hors bord.
Pour terminer chacune des largeurs et longueurs vous devrez sans doute couper une margelle pour tomber juste :
Mesurez les cotes du morceau manquant
Coupez un morceau à cette cote
Autre méthode plus esthétique
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• Le premier bain approche…
Derniers efforts pour donner une belle finition à votre piscine!
