FICHE TECHNIQUE N° 50.05
Pantalon -Réalisation patron de base et confection -tutoriel http://coutureplaisir.forumgratuit.be/
Le matériel nécessaire
Afin de suivre les étapes, vous aurez besoin :
d'une règle (de préférence transparente) ayant une longueur d'un mètre une équerre;
un crayon bien aiguisé;
des grandes feuilles de papier (j'utilise du papier journal car ce n'est pas cher);
un perroquet (quoiqu'il est possible de se servir d'une assiette avec un peu d'habilité);
un mètre ruban;
d'une calculatrice
Prendre les mesures indispensables pour réaliser le patron à vos mesures
Date Taille du corps
1. Tour de taille 2. Tour de hanches
3. Longueur totale à prendre de la taille jusque la cheville 4. Hauteur du séant
5. Tour de cuisse
6. Longueur de la ligne du genou à prendre de la taille au centre de la rotule.
7. Longueur de la fourche
Voir également la fiche technique 50.04
1.
Commencez avec un point d'origine (O), situé en haut à gauche de votre feuille de, à quelque distance du bord gauche. Tracez une ligne horizontale passant par ce point et qui s'étend des deux côtés du point d'origine, un peu plus de la moitié de la mesure des hanches - c'est la ligne de taille.
Dans ces instructions, je présente la jambe arrière et devant sur la même feuille de papier. Dans la pratique, il sera probablement plus facile de faire les jambes sur des feuilles de papier séparées, que de trouver le papier suffisamment large pour accueillir deux est difficile. Vous aurez besoin d'assez longues feuilles de papier pour accueillir toute la longueur de la jambe – j'assemble souvent avec du scotch deux feuilles de papier journal en vérifiant que j'obtiens la longueur dont j'ai besoin.
2.
Du point d'origine, reporter la mesure du séant, placer un point ici (A) et relier par une perpendiculaire avec le point d'origine.
Dessiner dans une seconde ligne horizontale à cet endroit - c'est la ligne de séant.
3.
Tracer une 3e ligne horizontale de la même largeur que les deux autres - c'est la ligne de la hanche.
Parfois, lorsque l'on vient de dessiner la ligne de séant vers la ligne de la hanche, la distance peut sembler très faible. Si c'est le cas, ne pas toucher à la ligne de séant.
Si vous baissez la ligne de séant, vous allez créer une entrejambe très profonde. Sauf si vous voulez cela, restez à l'écart d'un tel changement.
4.
Tracer la distance de la taille à longueur désirée du vers le bas à partir du point d'origine et faire une autre ligne horizontale au point C.
C'est la ligne du bas du pantalon.
Même si vous prévoyez de faire des jambes plus courtes que la longueur totale, vous aurez besoin de placer cette ligne comme un guide.
5.
Tracer maintenant la ligne du genou parallèlement à la ligne de taille.
Voir : 19. Longueur du genou à prendre de la taille au centre de la rotule.
6.
Nous avons maintenant les lignes principales de la jambe du pantalon, que ce soit l'avant ou l'arrière.
Nous avons besoin de copier ce cadre sur notre deuxième feuille afin de préparer la jambe arrière.
Le diagramme montre les deux côtés des cadres de l'autre, celui sur la gauche de la face avant, l'un sur la droite pour le panneau arrière.
7.
Sur le devant du patron, du point A mesurer un 1/12, de la mesure du tour de hanches et ajouter 1,5 cm vers la gauche, point E.
Tracer une ligne verticale à partir d'ici vers le haut de la ligne de taille point G, en passant par la ligne de séant au point F.
8.
Répétez le même processus sur le patron dos.
9.
Sur les deux jambes, mesurer une dimension supplémentaire de 1/16ème du tour de hanches, majorée de 0,5 cm plus à gauche du point E et placer un point de repère point H.
C'est le dernier point commun aux deux jambes devant et dos.
Tous les autres tracés seront différents pour la jambe devant et dos (bien que quelques mesures devront être transférées de la jambe avant vers la jambe dos.
Maintenant, nous allons mettre l'accent sur la jambe devant. Dessinez un point I à une distance de un quart de la mesure du tour de hanches, plus de 0,5 cm à la droite du point F sur la ligne de hanche.
10.
Toujours sur la jambe devant, marquer un point à 1 cm à la droite du point G le long de la ligne de taille point J, et relier les points F et J avec une ligne droite.
Il s'agit de l'emplacement qui sera généralement utilisé pour une fermeture (fermeture éclair, boutons, etc.)
11.
Toujours sur la jambe devant, tirer dans une petite diagonale, passant vers l'intérieur à la fois de point E (ligne verte dans le croquis).
Pour un tour de taille de 66 cm ou moins, la longueur de cette diagonale sera de 2,75 cm.
Pour un tour de taille de 66 cm et 78 cm, la longueur de cette diagonale sera de 3 cm.
Pour un tour de taille de 78 à 91 cm, la longueur de cette diagonale sera de 3,25 cm.
Pour un tour de taille au-dessus de 91 cm, la longueur de cette diagonale sera de 3,5 cm.
Relier les points H et F avec une ligne courbe (presque horizontale à H, proche de la verticale à F qui passe par l'extrémité du segment diagonal construit ci-dessus. Si la distance entre la ligne de séant et la ligne des hanches est petite, vous aurez des problèmes à dessiner une courbe raisonnable. C'est là que vous pouvez faire glisser la ligne des hanches jusqu'à un centimètre ou deux, pour obtenir un peu de marge de manœuvre.
12.
Marquer le point K situé un quart de la mesure de la taille, plus 2,25 cm à la droite du point J.
Ensuite tracer une pince de 10 cm de longueur, vers le bas à partir du point d'origine O, avec une largeur de 2 cm à la fin de la taille.
13.
Marquez le point L situé à la moitié de la largeur du fond moins 0,5 cm à la gauche du point C.
Vous pouvez estimer la largeur du bas du pantalon à l'aide de la formule suivante: largeur standard : diviser le tour de taille par 125 et au chiffre obtenu ajouter 13 cm.
Prenez note de cette distance, car vous aurez besoin de le transférer dans la jambe dos.
14.
Marquez le point M à la gauche du point D sur la ligne de genou, de la distance du point C au point L (déterminé à l'étape précédente)
Pour un tour de taille de 66 cm ou moins, ajouter 1,3 cm.
Pour un tour de taille de 78 à 91 cm, ajouter 1,5 cm Pour un tour de taille de 91 à 103 cm ajouter 1,7 cm.
Pour des tours de tailles supérieurs ajouter 2 cm
Gardez une note de la distance entre les points M et D, comme vous aurez besoin de ce pour la jambe arrière.
Tracer une ligne droite entre les points L et M. Notez que vous devez encore travailler sur la jambe devant.
Sur le panneau devant de la jambe, tracer une ligne courbe entre les points M et H. Le plus grand écart par rapport à la ligne entre M et H ne doit pas dépasser 0,5 cm.
15.
Toujours sur la jambe devant, marquer le point N à la même distance que le point L par rapport à C.
Procéder de la même façon pour le point P, en marquant la même distance que le point M par rapport à D.
Tracez une ligne droite reliant les points N et P.
Dessiner une ligne courbe à partir du point P rejoignant le point I, puis s'incurvant pour le point K à la ligne de taille.
La courbe du point P peut dévier au maximum de 0,5cm vers l'extérieur.
Ceci achève la construction du panneau de jambe devant. Mettez le dessin de côté.
Maintenant nous allons finir le travail sur la jambe dos.
16.
Sur le patron de la jambe dos, marquer le point Q situé à un quart de la distance entre le point E au point A.
Tracer une ligne perpendiculaire de ce point Q à travers la ligne de séant point R à la ligne de taille point S.
Marquer le point T à mi-chemin entre la ligne de hanche point Q et la ligne de taille point S.
17.
Sur le patron de la jambe dos, marquer le point U, situé à 2 cm. à la droite du point S.
Ensuite, marquez le point V, situé à 2 cm au-dessus du point de U.
Ensuite, marquer le point W le long de la ligne de taille à une distance en ligne droite à partir du point V de un quart de la mesure de la taille plus 4,25 cm, et tracer une ligne entre les points V et W.
Cette ligne s'incline vers le bas et vers la droite.
18.
Marquer le point X, à une moitié de la distance entre le point H et le point E, mais à la gauche du point H.
Marquer le point Y juste en dessous du point X par une distance de 0,5 cm.
19.
Tracer une diagonale (en vert sur le schéma) à partir du point A, d'une longueur de 4 cm pour un tour de taille en dessous de 66 cm d'une longueur de 4,25 cm pour un tour de taille de 66 à 78cm.
d'une longueur de 4,50 cm pour un tour de taille entre 78 à 91cm d'une longueur de 4,75 cm pour un tour de taille supérieur à 91 cm
Puis dessiner une ligne droite à partir du point T vers le point V, et une ligne courbe à partir du point O vers le point T, passant par l'extrémité de la diagonale construite précédemment.
20.
Marquer le point Z vers la droite du point R une distance d'un quart de la mesure des hanches, augmentée de 1,5 cm le long de la ligne de hanche.
21.
Tracer vers le point AA situé à la même distance que le point L est du point C sur la jambe devant (c'est la 1ère des distances que vous avez noté plus tôt), plus de 1 cm.
Tracer du point AB situé à la même distance que le point M est du point D sur la jambe devant (la 2e des distances que vous avez notée plutôt), plus de 1 cm.
Tracez une ligne droite reliant les points AA et AB.
Tracez une ligne courbe du point AB au point Y, déviant vers l'extérieur d'environ 0,5 cm.
22.
Tracer le point AC situé à la même distance que le point N est du point C sur la jambe devant, plus de 1 cm.
Tracer une ligne située à la même distance que le point P est à partir du point D sur la jambe avant, plus de 1 cm.
Tracez une ligne droite reliant les points AC et AD.
Ensuite, dessinez une ligne courbe du point AD par l'extérieur vers Z et vers l'intérieur pour pointer vers l'extérieur de W. Les écarts à Z devraient être d'environ 0,5 cm.
23.
Marquer le point d'un tiers de la distance de V dans W, et dessiner une ligne vers le bas à partir de ce point perpendiculaire à la ligne reliant les points V et W.
Construire une pince de 12 cm de longueur et 2 cm de large à cet endroit.
A un autre tiers de la distance de la ligne du point V au point W, tracer une seconde ligne perpendiculaire.
Tracer maintenant la 2e pince à cet endroit, d'une longueur de 10 cm et une largeur de 2 cm
24.
Enfin relier les points AA et AC avec une ligne courbe qui s'écarte vers le bas de 1 cm du point C.
25.
Dessiner sur les contours de deux jambes de jambes pour finir et ensuite découpez-les.
Vous possédez maintenant les patrons prêst à être manipulé pour faire des variations sur le pantalon de femmes classiques.
Les manipulations de base peuvent inclure l'ajout d'une ceinture, l'ajout d'un revers de pantalon, raccourcir les jambes ou de changer leur forme, ajoutant poches, et ainsi de suite.
Remarques Il est normal que :
- le devant des jambes soit plus étroit que le dos.
- entre la fourche et le genou, le dos (QS1) soit un peu plus court que le devant (F1G1). Il faudra étirer QS1 pour ajuster les deux longueurs.
Conseil
Un pantalon doit être parfaitement ajusté. Avant de vous lancer dans le réel, il est prudent de vérifier le patron que vous aurez réalisé en utilisant un tissu bon marché (ou un vieux drap).
Coudre le pantalon
1. Découpe du tissu voir fiche technique 3.
A découper selon le droit fil.
Marquer au crayon s'il s'agit de l'avant ou de l'arrière du pantalon 2. Report du patron sur le tissu voir fiche technique 4
3. La couture des pinces du devant et du dos
Préparer pour la couture en épinglant les pinces selon les marques faites précédemment.
Faufiler ou épinglez le long de la ligne de pince, en commençant de la partie la plus large vers la pointe Au début de la pince faite une piqûre arrêt (un aller/retour simple) puis continuer jusqu'à la pointe de la pince, n'arrêter pas votre machine et continuer à coudre de façon à laisser un petit cordon de fil au bout de la pointe, vous l'arrêterez en y faisant un nœud d'arrêt.
4. Le surfilage de toutes les coutures
Le surfilage consiste à coudre en zigzag au bord du tissu afin qu'il ne s'effiloche pas.
Pour réussir un surfilage efficace il faut que l'aiguille de votre machine à coudre pique alternativement dans le tissu et à l'extérieur du tissu.
Vous pouvez également utiliser votre surjeteuse.
5. Monter les côtés du pantalon
En premier lieu, il va falloir visualiser.
Pour cela, disposer les différentes parties comme elles le seront lorsque le pantalon sera monté avant, arrière, jambe droite, jambe gauche...
6. Coudre la jambe droite en respectant la valeur de couture
7. Prendre la jambe gauche, la coudre en prenant en compte la longueur du zip à monter.
Coudre au moins 3 cm au dessus du niveau du curseur du zip...
8. Repasser soigneusement toutes les coutures en les écrasant
9. Monter la fourche du pantalon.
Il s'agit de l'opération la plus spécifique au pantalon
En premier lieu, il va falloir placer une aiguille afin d'assembler parfaitement les deux jambes.
Le but est donc de placer l'aiguille entre les deux coutures de chaque jambe
10. positionner des épingles un peu partout pour pouvoir coudre le reste de la fourche.
Coudre la fourche, je fais systématiquement 2 piqûres très rapprochées, la fourche étant la partie la plus sollicitée d'un pantalon.
11. Vérifier la couture à l'intérieur du pantalon
Voilà le résultat
Repasser soigneusement en couchant les valeurs des pinces vers les sous-bras, en écrasant bien les coutures d'entre-jambe et des sous-bras ainsi que la fourche
12. Poser la ceinture
Vous trouverez dans le commerce de la toile thermocollante destinée à la confection de ceinture de jupe. Thermocoller sur l'envers du tissu.
Appliquez sur toute la longueur de la ceinture et ensuite rogner le tissu à la dimension du
thermocollant.
La coudre sur la jupe
Si vous avez prévu une doublure c'est le moment de la poser envers sur envers en la posant sur la jupe, épingler et la maintenir par quelques points de faufil.
Epingler la ceinture endroit contre endroit sur le haut du vêtement, en laissant dépasser d'un côté 1 cm et de l'autre la valeur de la sous-patte.
Piquer en suivant la ligne de perforation.
Remettre la jupe à l'envers et repasser pour aplatir la couture sur la ceinture.
Replier la ceinture, endroit contre endroit, le long de la seconde ligne de perforations.
Epingler la sous patte et piquer à l'extrémité du bord de l'entoilage.
Faites de même à l'autre extrémité.
Piquer et ensuite cranter les coins supérieurs.
Retourner la ceinture sur l'endroit et utiliser un objet pointu pour mettre en forme les coins supérieurs
Surfiler le bord inférieur de la ceinture
Comme vous pouvez le voir, je ne replie pas le bord surfilé à l'intérieur.
J'épingle sur l'endroit de la jupe et je surpique à la machine dans la couture de maintien de la ceinture.
Ensuite je surpique afin de bien maintenir le tout.
Voici le résultat à l'intérieur
Voici le résultat sur la face visible du pantalon
Placement de l'agrafe ceinture
Commencer par épingler le côté présentant un rebord, épingler également l'autre côté afin de vérifier le placement avant de coudre définitivement.
8. Montage de la fermeture éclair Voir fiche technique 14.
9. Réalisation de l'ourlet Voir fiche technique 10.
Mdame Lili et Burda 2013
http://www.burdastyle.com/techniques/constructing-the-basic-trouser-block
